Дата: Среда, 11.01.2012, 21:09 | Сообщение # 1
Нож для выживания и боевой нож. Критический взгляд.
Если пойти в любой магазин или открыть любой ножевой каталог, можно увидеть множество так называемых "ножей выживания", усеянных бесчисленными приспособлениями и инструментами.
Большая их часть в лучшем случае создавалась для летчиков, выбирающихся из джунглей, занятых противником, после аварийной посадки или катапультирования из сбитого самолета. А то, что допустимо и желательно на территории врага, не всегда возможно на своей.
Остальные, похоже, создавались по принципу "а кто больше инструментов в ножик запихает" и не соответствуют своему назначению. Чтобы нож, или вообще инструмент, при годился для выживания, он должен оказаться под рукой в критической ситуации, то есть быть при владельце всегда, в кармане или на поясе, а не в рюкзаке или транспортном средстве.
Вариант : случайная искра от костра или печки подожгла палатку, и человек выскочил наружу, спасаясь от огня. Скорее всего, ножик, весящий с ножнами под килограмм или больше, в этой ситуации пропадет с остальным снаряжением.
Приходим к выводу, что вес ножа должен быть поменьше.
Далее. Инструменты в ноже - идея хорошая, только вот их применение по назначению вызывает трудности. Нож с отверткой в ручке при необходимости крутить ею винт превращается в отвертку, с ручки которой в сторону или назад торчит острый клинок ножа. Так и порезаться недолго.
Пила на обухе почти никогда не бывает разведенной как следует, ее длина в десяток сантиметров явно недостаточна, поэтому пилить дерево ею невозможно. Если пилу, как положено, развести до полуторной-двойной ширины полотна, то нож будет рвать ножны, а в случае применения как оружия вытащить его будет весьма непросто.
Пила должна иметь длину хотя бы полметра, а лучше - побольше, но это уже не нож, а саперный палаш середины девятнадцатого века будет, и относиться он будет к длинноклинковому оружию. А у энтузиастов, готовых ходить с саблей на охоте или в походе, будет очень и очень мало.
Компас на ноже - это отдельная песня. Показали мне некий странный нож. Прототип армейского, как бы для спецназа. На ножнах компасик под крышкой. Все хорошо, только клинок огромный магнитный на него влиять должен, да и постоянные удары о другое снаряжение точности компасу не добавят. Да и какая точность от компаса диаметром около двух сантиметров.
Компас в крышке ручки, которая одновременно пенал под НЗ, кажется мне нелогичным. Чтобы идти по компасу, надо держать его в руке, и тогда пенал под НЗ будет открыт и его содержимое рассыплется. И что вообще можно положить в объем двух винтовочных гильз? Неужели в карманах совсем места не осталось? А если в критической ситуации этот ножик с ножнами потеряется или будет брошен, все-таки килограмм в нем есть, то с ним потеряется и компас.
Длина и толщина клинка. Тут каждый изготовитель соревнуется, у кого сталь толще да нож прочнее. Изуверства по отношению к ножу в каталогах публикуют с фотографиями, мол, смотрите, мы этим ножом автомобильную дверцу пробили или арматурный прут 20 мм перепилили. Лучше бы показали руки и выражение лица того, кто этим бруском стали полведра картошки почистил.
Толщину и вес клинка аргументируют пригодностью для постройки укрытий или плота. Но плот в условиях джунглей — это несколько толстых веток или пучок тростника, чтобы рюкзак положить и, плывя рядом в теплой воде, рукой держаться. В нашей тайге и холоде, да при наших реках сибирских на плот не только самому надо залезть, от холодной воды спасаясь, но и оборудовать его для возможного несколькосуточного сплава.
А это и балаган от дождя на несколько человек, и площадка-очаг, камнями выложенная, так что плот будет минимум 3х5 метров. Понятие укрытия для пилота в теплых джунглях - это обложенная ветками для маскировки плащ-палатка на колышках. В наших условиях может потребоваться если не избушку, то уж землянку с накатом или, наоборот, настил на кольях над болотом сооружать.
Ширина клинка многих ножей, особенно тех, которые на выставки везут, вероятно, то же великовата. Российские ножи сразу заметны по могучей ширине, напоминающей лопаты. Одно из определений ножа - колюще-режущее оружие. Ну а раз колоть нашими ножами МВД запрещает, то изготовители будто решили сделать нож, которым можно не заколоть, так закопать противника. По крайней мере как садовым совком большинством ножей вполне можно пользоваться, цветы там пересадить или червей для рыбалки накопать.
Что остается?
А ничего нового. Известная в мире "концепция трех ножей" применительно к нашему климату. Инструментальный ножик с маленьким клинком для тонких работ, зато с инструментами - отвертками, шилом, надфилем, пинцетом. Отвертки должны быть параллельные, для мелкого ремонта оружия и регулировки прицелов. Назначение надфиля и шила очевидно. Пинцет бывает нужен, чтобы вытащить занозу или пчелиное жало. Не помешает и открывалка для консервных банок.
Второй нож средних размеров, нескладного типа, из хорошей стали, легкий и легко отмываемый от грязи, например, после чистки рыбы. Обух прямой, чтобы можно было счищать лед с лыж на зимней охоте. Гарда не нужна, разве что небольшой выступ со стороны лезвия, чтобы пальцы не порезать. Со стороны обуха гарда не только не полезна, а вредна, мешает положить большой палец на основание обуха.
Что можно сделать ножом за 200 долларов, чего нельзя сделать ножом за 20 или меньше?
Интересный вопрос. Качество сталей и у нас, и на Западе достаточно высоко. Ножи скандинавского производства подходят нам больше, чем европейские и американские, ввиду сходства климата. Нижегородские мастера вполне сравнялись с Западом и на порядки превзошли дальневосточные поделки за счет куда лучших сталей.
В рекламе ножей из высокотехнологичных сталей пишут, что применена сталь, используемая для лопаток авиационных турбин. Что это дает охотнику? Да ничего. Турбина работает при 600—800 градусах и без ударов, а вот стойкость к ударам и качество режущей кромки для лопаток турбин не имеет значения. Охотнику, в свою очередь, не нужна газоэрозионная стойкость, не нужна равномерность расширения при нагреве до полутысячи градусов. Просто не суйте нож в костер - ручка сгорит да сталь отпустится.
Пригодность же ножа для самозащиты определяется только тем, что ничего другого под рукой не оказалось, а не габаритами ножа или наличием гарды. Отечественные криминалистические определения по длине, толщине лезвия или его форме несостоятельны для практического применения, но должны соблюдаться во избежание неприятностей.
Боевой нож "Камиллус СМ-СР75", состоящий на вооружении западных армий, имеет клинок 79 мм, "Дельта дарт" фирмы "Колд стил" - 89 мм. У кинжала "Ек коммандо" клинок тоже 89 мм, что делает его бытовым ножом по нашим законам, а коммандос во вторую мировую об этом не знали и вовсю резали ими немецких часовых. Английский "OSS Sleeve dagger" не имеет гарды, а клинок - те же 89 мм. Типичный "хозбыт" на вооружении одной из самых воевавших спецслужб.
Есть на Западе и боевые ножи с 15, а то и 25-см клинком, при том, что штатный штык-нож в США имеет 17-см клинок. И его ругают за излишнюю длину! Секрет прост - чем длиннее клинок, тем с большей силой его надо держать, работая кончиком. То есть рычаг больше, и чтобы нож удержать, нужно большее усилие, а значит, рука быстрее устанет.
Толщина клинка как критерий пригодности к боевому применению малопонятна. Заколоть можно и спицей диаметром полтора миллиметра. В музеях всего мира достаточно восточных мечей и кинжалов, толщина которых укладывается в наши рамки хозяйственно-бытового ножа. Причем есть точные данные о том, что это не парадное, а боевое оружие. Просто сталь там непростая литой булат или сварной дамаск с содержанием ванадия, никеля, других легирующих добавок.
По западному определению, "combat knife" - то есть боевой или армейский нож, это нож настолько прочный, чтобы выдержать самое дурное обращение со стороны солдат, включая раскупорку цинков с патронами и отламывание крышек деревянных снарядных ящиков.
Еще к нему предъявляется куча требований, ненужных в мирной жизни, типа легкости дегазации (очистки) от радиоактивных или отравляющих веществ, устойчивость в диапазоне температур от минус 50 до плюс 50 градусов, и так далее. В современных армиях применение ножа как оружия - это огромная редкость, да и не учат солдат ножом владеть. Еще нож должен быть дешевым в массовом производстве и простым. Поэтому, вероятно, следует воздержаться от покупки армейского "боевого ножа" для охоты или походов.
Добавлено (11.01.2012, 19:56)
---------------------------------------------
Любой мастер знает, что из работы неотточенным ножом кроме мучений ничего не выйдет.
Так что заточка ножа - дело наиважнейшее, не жалейте времени на заточку клинка - оно не пропадет впустую. Гораздо больше времени уйдет на работу тупым инструментом. Для профессиональной заточки требуется терпение, качественная сталь клинка, бруски соответствующей зернистости.
О ТЕРПЕНИИ.
Имейте ввиду, на заточку любого лезвия требуется около получаса, а качественная заточка длинного лезвия с выведением идеальных геометрических форм способна занять и все 30 часов работы. Так что будьте готовы к этому.
О СТАЛИ.
Твердость рабочей стали из которой выполнен клинок (точнее режущая кромка) должна составлять не менее 45 - 60 HRC. Сталь мягче 45 HRC нет смысла затачивать, так как полученная режущая кромка легко сминается, а сталь тверже 60 HRC, хотя и неплохо затачивается, очень быстро тупится - выкрашивается острие.
В домашних условиях твердость стали не очень сложно приблизительно определить надфилем. Если новый надфиль при легком нажиме скользит по стали, а при сильном -слегка сталь цепляет, то твердость стали та, что нужно.
О ТОЧИЛЬНЫХ МАТЕРИАЛАХ.
С брусками и оселками разобраться сложнее. Иностранные фирмы, например, Нортон, Арканзас, Ремингтон, выпускают оселки с красивыми именами типа "Fine India" ("Прекрасная Индия"), "Washita" ("Baшита"), "Clouds over Mississippi" ("Облака над Миссиссиппи"), причем кроме этих имен оселки характеризуются пятизначными номерами. Численно каждый номер соответствует числу абразивных зерен в 1 куб. мм того или иного оселка. Поэтому оселок с номером 15600 - это грубый брусок, годный для затачивания лезвия до заусенца, а бруском с номером 37000 уже можно шлифовать.
У нас градация по размерам абразивных материалов по размерам зерен также существует, но данную информацию указывают только на наждачных кругах, а если вы приобретете брусок, то таких сведений вы не получите. Самое большое, на что можно рассчитывать, это купить брусок в коробочке с надписью "Оселок для доводки опасных бритв". Если такой оселок темно-серого цвета, то это самый мелкозернистый из оселков.
Делают такие оселки из природных сланцев и используют их для самой последней стадии заточки - снятия заусенца, то есть, оселками не точат, а шлифуют. Недостаток камня - мягкость, поэтому он быстро срабатывается, и у него довольно часто надо выравнивать грани (фуговать). При выравнивании граней берут наждачный круге прочным зерном, опускают круг в тазик с водой и точат (трут) на этом круге оселок вручную, пока на оселке не исчезнут "ямы".
Конечно, перед доводочным оселком лезвие обрабатывают более грубым камнем, который пусть каждый подберет сам. В качестве такого оселка подойдут: гранит, алебастр (порода, не порошок), мрамор, плотный песчаник, из которого раньше делали мельничные жернова, обожженный в индукционной печи брусок из мелкозернистого порошка, такие оселки выпускали когда-то для промышленных нужд.
О ТЕХНИКЕ ЗАТОЧКИ.
Заточку клинка начинают грубым бруском, чтобы по всей длине лезвия появился заусенец - тонкая полоска металла, которая образуется на режущей кромке в процессе заточки, а при заточке лезвия с двух сторон перегибается туда-сюда, но не отламывается. Заусенец - это своеобразный показатель, по которому судят, удастся ли наточить лезвие.
После появления заусенца переходят на брусок с зерном помельче. Знаком, что пришла пора менять и этот брусок - полное удаление следов заточки от предыдущего бруска.
А чтобы легче отличить следы от разных брусков, лучше вести заточку или в разных направлениях, то есть при работе один брусок держат под углом 45° к продольной оси ножа, а при переходе на более мелкий брусок последний разворачивают на 90°
На заусенец внимания не обращают и не пытаются оторвать его. Слово, просто точат фаски, меняя бруски (от крупнозернистых к мелкозернистым). И когда подходят к бруску с самым мелким зерном, приступают к удалению заусенца. Его стачивают с обеих сторон лезвия самым мелкозернистым оселком так, чтобы режущая кромка клинка приобрела угол 23 - 45°.
Хочу особо подчеркнуть, что именно заусенец стачивается под нужным углом и этот угол всегда больше, чем углы фаски (слесарь-ножовщик эти фаски, идущие от обушка к лезвию, назовет стяжкой). Эта заточка называется "алмазной", "дамасской", "на две фаски". Эта вторая фаска, которая образовалась после стачивания заусенца, настолько узка, что ее только очень опытный глаз может разглядеть без лупы. Но она является определяющей.
Так вы можете взять два одинаковых ножа, стянутых под углом 15°, заусенец на лезвии одного ножа сточить под углом 25°, а второго - под углом 45°. Разницу не разглядеть и в сильную лупу, а работать они будут по разному: первое лезвие будет легко брить, но быстрее затупится, второе лезвие брить не будет, но работать будет до затупления долго.
Для снятия заусенца мягкие камни типа светлого сланца не годятся, лучше пользоваться алмазным бруском, керамикой, последними номерами Арканзаса, Нортона. После того, как заусенец удален, окончательная доводка сланцем и кожей. Учтите, именно от остроты кромки зависят качество и долгожительство заточки. Поэтому желательно после того, как заусенец при заточке отвалился (отпал), взять деревянный брусок с кожей, наклеенной бахтармой (нижней частью) кверху, натереть кожу пастой ГОИ и отполировать на ней эту кромку.
Хочу сказать, что многие ошибочно думают, что острота лезвия определяется минимальным углом заточки. На самом деле у качественных сталей минимальный угол заточки режущей кромки составляет 23° (по данным проспектов ведущих фирм, выпускающих ножи). Дело в том, что при таком угле кромка при работе лучше всего сохраняет (держит) оптимальную остроту. Поэтому не старайтесь заточить лезвие под меньшим углом.
ПРАКТИЧЕСКИЕ СОВЕТЫ.
Как известно, универсальных ножей не существует. Поэтому угол заточки каждого ножа зависит от назначения последнего. Если кухонным ножом собираются резать сыр, хлеб, колбасу, а рабочим - достаточно мягкие материалы (кожу, бумагу, древесину липы), углы заточки таких ножей минимальные. Если ножом предполагают разделывать мясо, мороженую рыбу, или же нож предназначен для резьбы по дубу, то углы заточки здесь будут больше (30 - 45°). Обеспечить тот или иной угол заточки лезвия ножа или другого инструмента без соответствующего навыка трудно. Поэтому, лучше пользоваться простым приспособлением для формирования нужного угла кромки.
Возьмите деревянный брусок и сделайте из него клин, длина которого в 2.5 раза больше высоты . Установите этот клин на брусок, сверху положите нож, у которого вы собираетесь снять заусенец, двигайте по бруску клин с прижатым к нему ножом лезвием вперед. Такое приспособление автоматически обеспечит правильный угол снятия заусенца. При этом у лезвия с широкой фаской угол заточки режущей кромки получится равным 25 ~ 30°, а у мощного толстого лезвия с узкой фаской - 30 -45° .
Вернемся к заусенцу, который образуется на режущей кромке клинка во время заточки. Оказывается, по виду заусенца можно судить о качестве стали. Идеально, если заусенец выглядит как упругая нить и отлетает после 5-6 перегибаний во время заточки на всю длину. Если же он при заточке крошится кусочками, напоминающими хлопья, то металл, скорее всего, перекален и имеет крупнозернистую структуру. Если заусенец мягкий и перегибается бесконечно, не отпадая, то лезвие недозакалено.
ем мягче материал с которым вы будете работать, тем мягче надо брать сталь для ножа. Так, для кожи лучше нож из незакаленной косы, чем нож, сделанный из полотна ножовки по металлу. Зависимость проста: чем выше закалка и тверже металл, тем больший угол заточки ему надо делать. При меньшем угле лезвие тупится оттого, что выкрашивается.
Так, сталь твердостью 60 HRC нельзя заточить острее 45°. А из косы вы сделаете тонкий нож-стяжку от 8° до 12" и кромку от 15° до 18°, и нож будет резать легко и долго. К сожалению нет способа определения качества клинка сразу при покупке. Определение твердости надфилем не дает никакого представления о качестве металла. Очень твердый клинок может при работе крошиться. Из двух одинаковых по твердости клинков один будет быстрее тупиться, другой медленнее.
Спрашивать марку стали практически бесполезно, так как технология производства гораздо важнее, чем исходное сырье. То есть, если один кусок металла разделить на три части и дать трем кузнецам, то в результате мы получим три совершенно разных по качеству клинка.
Даже если вы прямо у прилавка пробуете резать ножом дерево, то вы тоже ничего не узнаете. Ведь в первую очередь вы испытываете качество заточки, а не самой стали. К примеру, два ножа сделаны из хорошей стали и технологически правильно, но заточены не совсем хорошо: один туповат, а у второго очень маленький угол заточки, и прямо на глазах лезвие завернулось. Вы оба ножа забракуете и возьмете третий, который режет в данную минуту хорошо, но он может подвести вас завтра. Поэтому выбор ножа - это в первую очередь выбор фирмы, или мастера, которому вы доверяете. Ну а поскольку брак все равно будет попадаться, ведь ошибки неизбежны, то, по крайней мере, можно обменять брак на качественный продукт.
При затачивании клинка на электроточиле пользуйтесь, в основном, стандартными белыми кругами марки ЭБК (24 - 40). Они легко выкрашиваются и не пережигают кромку. Лучше, если электроточило имеет около 1500 об/мин. Высокооборотистые гораздо быстрее сжигают резец, так быстро, что вы не успеваете среагировать. А правильная реакция состоит в том, что при малейшем перегреве окунуть клинок в воду.
Если даже 3-4 раза довести кромку до фиолетового цвета побежалости и мгновенно охладить, то потери твердости не происходит. Конечно, на такие крайности идти намеренно не стоит, поэтому пальцами при заточке держитесь за металл, а не за ручку, чтобы чувствовать нагрев. После выведения фаски и заусенца переходите на ручную работу. Очень важно не усердствовать и не торопиться, не пытаться наточить сильным давлением на режущую кромку. В этом случае на электроточиле вы сожжете кромку, а работая вручную, загубите оселок, проточив на нем яму. То есть добиваться результата надо за определенное время, бес форсажа.
Хотелось бы только предостеречь от использования "резинового" круга (вулканит + алмазная пыль). Трение на этом круге велико и клинки перегреваются мгновенно. Вот, пожалуй, и все. Удачной заточки и работы.
Добавлено (11.01.2012, 20:10)
---------------------------------------------
Боевые свойства
Как правило, большинство боевых ножей обладают клинком длиной от 150 до 200 мм и шириной от 30 до 60 мм, изготовленным из высоколегированных сталей, что само по себе подразумевает хорошие режущие свойства. Указанная длина клинка, в свою очередь, обеспечивает глубокие проникающие ранения, а учитывая глубину расположения жизненно важных органов в брюшной полости и грудной клетке, она гарантированно рассекает их даже при достаточно острых углах нанесения укола.
Указанная ширина клинка обеспечивает уменьшение угла заточки за счет возможности увеличения ширины заточки лезвия. Это обеспечивает повышение режущих свойств уже конструктивным путем. Более того, даже при колющих ударах широкий клинок оставляет обширные ранения с большой кровопотерей. Стилетные формы холодного оружия постепенно вытесняются предпочтительно режущими, в большинстве случаев с односторонней либо так называемой полуторной заточкой. Эта тенденция вызвана определенной тактической направленностью локальных конфликтов и распространением филиппинских и вьетнамских систем обращения с холодным оружием.
Учитывая высокую огневую мощь и техническую оснащенность современного бойца, можно предположить, что требования к конструкции боевого ножа и предположительным поражениям, вызванным его применением, должны быть схожи по своей тяжести с поражениями от применения пистолета. Это вызвано акцентированием внимания на скорейшей нейтрализации противника, а не на гарантированной его смерти вследствие внутреннего кровотечения, вызванного сквозным ранением стилетом с клинком малого сечения.
Поражение противника с помощью боевого ножа возможно только в ближнем, как правило, рукопашном бою. Вот почему есть смысл представить общую картину такого боя, акцентируя при этом внимание на характерных особенностях, связанных с использованием ножа.
Большинство боевых столкновений можно разделить на две большие группы: бой на прорыв и бой на уничтожение. Признак, на основании которого подобное разделение возможно, связан с целью и задачами каждого конкретного боя.
Бой завершен, когда противник получил смертельное ранение Это ошибочное мнение. В играх и фильмах приходится видеть, как вражеский солдат или просто «плохой парень» сгибается и мгновенно умирает от быстрого ножевого удара. Фактически же люди гибнут не столь быстро и могут еще долго продолжать бороться за жизнь. Наивные инструкторы, гордые мнимой эффективностью своей ножевой техники, дезинформируют своих учеников о том, что их потенциальные жертвы впадут в шоковое состояние после первого малейшего пореза. При этом ими полностью игнорируется необходимость обучения элементарным навыкам самосохранения, даже после удачно проведенной атаки.
Единственная цель и главная задача боя на уничтожение — истребление живой силы противника. Достижение этого полностью зависит от исхода самой рукопашной схватки. Именно про бой на уничтожение говорят: «Вырезали целую роту!»
При ведении боя на уничтожение предпочтение отдается технике, позволяющей надежно поражать летальные области тела. Ведь даже смертельно раненный противник может всадить вам пулю в спину. Чтобы не допустить этого, нож, как правило, используется для нанесения глубоких проникающих ранений жизненно важных органов. Однако для выполнения таких ударов требуется время. Речь идет о времени, необходимом как для выполнения глубокого удара, с учетом преодоления сопротивления костных и соединительных тканей, элементов обмундирования и экипировки, так и для извлечения ножа после поражения противника. Это значит, что боец, поражая врага, в какой-то момент остается практически безоружным и становится легкой добычей. Каждое такое мгновение особенно остро ощущается, если бой на уничтожение ведется против двух-трех противников одновременно. И хотя мастера ближнего боя стремятся избегать подобных ситуаций, такое случается.
А вот цель боя на прорыв совсем иная — проход сквозь вражеские боевые порядки, выход на рубеж, захват объекта. Любые, даже самые короткие, стычки с противником только мешают достижению цели боя на прорыв. Противник в таком бою выступает лишь одним из множества препятствий на пути воина. Препятствием, которое можно обойти, вывести из строя или нейтрализовать, но вовсе не обязательно уничтожать.
Ношение боевого ножа
Требования к размещению боевого ножа просты и очевидны: он должен быть легко доступен, ничто не должно препятствовать быстрому извлечению и мгновенному приведению его в боевое положение. Нож не должен мешать при перемещениях и в условиях вынужденной неподвижности. Однако простота и очевидность этих требований обманчивы. На самом деле указать способ размещения боевого ножа, отвечающий сразу всем требованиям в любых обстоятельствах, невозможно. Так, доступность ножа часто входит в противоречие с потребностью размещения на снаряжении большого числа разнообразных элементов экипировки (оружие, боекомплект, средства связи, комплект выживания). Удобство и скорость извлечения ограничиваются необходимостью жесткой фиксации ножа при перемещениях (переползание, преодоление препятствий и узких проходов, прыжки). Эти и некоторые другие причины влияют на выбор варианта размещения боевого ножа в связи со спецификой решаемых задач, особенностями условий ведения боя и личным боевым опытом.
Для бойцов, использующих обратный хват, подойдет такой вариант: нож располагается в области середины живота, на уровне пояса. Угловое положение — близкое к горизонтальному. Рукоятка ориентирована в сторону от ведущей руки (для правши — влево, для левши — вправо). Тем, кто предпочитает прямой хват, лучше подходит другой вариант: нож расположен на верхней части груди и несколько смещен в сторону от ведущей руки. Угловое положение ножа — близкое к вертикальному, рукояткой вниз.
Однако рукопашные схватки — лишь короткие эпизоды в жизни воина, большую часть времени в бою он занят другим. И может случиться так, что характер его действий будет часто меняться. При этом размещение ножа, пригодное для одного вида деятельности, совершенно не подойдет для другого. Вот почему любой специалист, готовясь к боевому выходу, должен хорошо представлять характер и условия возможных действий. Исходя из этой информации, боец при необходимости может запастись несколькими ножами, разместив их в разных местах.
Хваты ножа
Различают два вида хвата: острием клинка вверх от большого пальца (его называют прямым) и острием клинка вниз от мизинца (популярное название — обратный хват). Независимо от вида хвата должно выполняться правило: рукоять ножа расположена по диагонали ладони. Сила захвата сосредоточена при этом в кольце, образованном, с одной стороны, безымянным пальцем и мизинцем, а с другой — ладонью. Указательный, средний и большой пальцы лишь слегка придерживают оружие и направляют его в цель (а у неопытных бойцов сила захвата обычно концентрируется именно в этих трех пальцах). При обратном хвате допускается также накладывание большого пальца на торец рукояти.
В том и в другом хвате режущая сторона ножа может быть направлена как наружу от запястья, так и внутрь, к нему. В подавляющем большинстве случаев лезвие имеет смысл направлять во внешнюю от себя сторону, наружу.
Если же сравнивать между собой преимущества и недостатки прямого и обратного хватов, то окажется, обратный хват ножа лучше. Он позволяет использовать более разнообразную технику боя за счет кистевых движений. Но если в руках разведчика не нож, а кинжал (то есть клинок с двусторонней заточкой), то, безусловно, прямой хват предпочтительнее.
«бабочки» — это крутые ножи крутых парней. Мол, достаются и раскладываются мгновенно, их сверкание и верчение ввергают противника в шок, а уж по боевым качествам «бабочки» не знают себе равных (недаром во многих странах и у нас они запрещены). Все это — бред, навеянный и поддерживаемый кинематографом. На практике «бабочка» (вернее, балисонг) — хлипкий инструмент, раскладывается медленнее, чем «однорукие» складни, не дает упора при колющем ударе, плохо удерживается рукой, неудобен. Если учесть, что в России продают на 99% китайскую сувенирщину, то можно сделать общий вывод: хуже нож найти сложно. А запретили их потому, что законодатели тоже фильмов насмотрелись.
Метание ножа
Бросок боевого ножа — это то же самое, что бросок в противника пистолетом: конечно, можно, но лучше не надо. В рукопашной схватке даже пистолет без патронов окажется более полезным в качестве кастета, нежели как метательный снаряд. Аналогично, метнуть боевой нож — значит, остаться с голыми руками. Не следует относиться к своему оружию как к расходному материалу. Настоящий профессионал долго и терпеливо подбирает оружие и завершает поиск, только ощутив близость или даже, если хотите, родство с ним. Между воином и оружием возникают и со временем укрепляются совершенно особые отношения. Боевой нож становится частью воина, продолжением его руки.
Следует заметить, что боевой нож не рассчитан специально для метания — с этой целью разрабатываются особые метательные средства, которые проектируются исключительно для точных, сильных дальних бросков. Форма, размер, вес, балансировка метательного оружия — все там работает только на результативный бросок. А вот боевой нож создается для ведения рукопашной схватки и лучше всего подходит для использования по своему прямому назначению
Существует два принципиально отличающихся друг от друга способа управления вращением ножа.
Первый считается традиционным. В его основе лежит доведенное до автоматизма метательное движение. Этого можно добиться путем многократного повторения стандартного, типового действия — мощного броска на точность. Так отрабатывается штрафной в гандболе или пенальти в футболе. Изготовка, замах, бросок... Изо дня в день. Одно и то же. Многие тысячи раз.
Хорошо, но ведь в реальном бою противник может оказаться ближе или дальше. Каким же образом можно его поразить на расстоянии от двух до десяти метров, используя единое, стандартное метательное движение? Для этого смещается место хвата ножа и ножу придается нужная скорость вращения в каждом конкретном броске. При этом чем дальше находится противник, тем ближе к середине берется нож и тем медленнее он вращается в полете. А чем ниже скорость вращения ножа, тем большее расстояние он пролетит, совершив один оборот. Именно такая техника метания используется чаще всего. Однако из-за очевидных ограничений подобное метание применяется, как правило, против ничего не подозревающего противника, например из засады.
Второй способ управления вращением ножа используется гораздо реже. В его основе лежит внутренний образ, своего рода мыследействие. Нам не составляет труда воткнуть нож, удерживая его рукой. А если при метании ножа представить, что рука не выпускает нож, но дотягивается до цели, то это уже вроде и не бросок, скорее удар. Но именно в этом и заключена основная проблема такого метания. Надо не имитировать этот удар, не пытаться точно скопировать его, а действительно вести нож по траектории, буквально «вколачивая» его в цель. Только в этом случае нож приобретет ту единственную разящую скорость вращения и с безукоризненной точностью поразит врага. Важно, что еще за мгновение до того, как нож сошел с руки, боец уже завершил мыследействие — вогнал нож в цель по самую рукоятку. Действительный полет ножа на этот результат повлиять уже не сможет.
Парадоксально, но факт: несмотря на то что этот способ существенно сложнее для понимания и освоения, он заметно упрощает применение боевого ножа для метания и расширяет его возможности. Дело в том, что само понятие «техника метания» здесь отсутствует. Более того, любая жесткая, традиционная форма броска просто вредна для такого метания. Ведь в данном случае скорость вращения ножа зависит от формы метательного движения. Нож удерживается одним и тем же хватом, и каждое движение бойца только усиливает поражающие возможности броска. Вообще, трудно представить себе картину ближнего боя, в которую бы не вписывалось или из которого бы естественно не вытекало метание второго типа.
Разница между этими двумя способами управления огромна. Если в первом случае это безукоризненная форма, ювелирный глазомер, мгновенная настройка метательного механизма, то во втором — полное единение, слияние внутреннего состояния бойца с обстановкой и целью. Завершая разговор о двух способах управления вращением ножа, следует заметить, что все сказанное верно для любых хватов боевого ножа. Если нож удерживается за рукоятку, то метание может выполняться как без оборота ножа, так и с одним полным оборотом (на 360 градусов). При метании хватом за клинок нож делает половину полного оборота (180 градусов). Но, так или иначе, при любом из этих вариантов метание может выполняться и первым, и вторым способом.
миф: метательный нож делает в полете несколько оборотов. Если нож совершил больше двух оборотов, его поведение уже не сможет предугадать никто. В «Прирожденных убийцах» был момент, когда охотничий нож с грацией пропеллера пробивает стеклянную витрину и втыкается точнехонько между лопаток убегающего гражданина. Это наглядный пример того, как не бывает. Вернее, бывает по чистой случайности, не зависящей от метателя.
Кроме задач, предусматривающих уничтожение противника, бросок ножа может быть использован и в некоторых других случаях. Так, точный и сильный удар рукояткой или ножом плашмя легко остановит, а то и собьет с ног приближающегося или даже убегающего противника. Возможна и еще более травмирующая техника метания, когда нож, натыкаясь на противника рукояткой или гардой, наносит чувствительные ушибы. В некоторых случаях нож, впившийся в миллиметре от головы противника, может мгновенно утихомирить его, полностью подавив агрессию.
Иногда нож используют для отвлечения или, наоборот, привлечения внимания. Например, даже обычный красноречивый замах в сторону противника может заставить его укрыться и предоставить тем самым бойцу несколько бесценных мгновений для выхода из зоны поражения. А точное попадание, например, в металлическую бочку или оконное стекло с успехом заменит выстрел часового, поднимающего подразделение по тревоге. Не говоря уже о срабатывании сигнализации при ударе об автомобиль. Нетрудно представить себе ситуации, в которых выполнение боевой задачи зависит от того, удастся ли вывести из строя технические средства противника или нет. Перерубить линии электроснабжения или связи, вывести из строя радиостанцию или навигационные приборы, разбить лобовое стекло или прожектор, заклинить вращение механизма или авиационной турбины — все это и многое другое можно совершить, если удастся мгновенным броском всадить нож в нужную точку.
Но, возвращаясь к началу, еще раз напомню о том, что метать боевой нож допустимо лишь в крайних случаях. Как правило, все перечисленные выше задачи с успехом решаются с помощью специального метательного оружия, а то и просто подручных средств.
Засапожный нож Camillus SAF
Кинжал с неподвижным клинком из молибдено-ванадиевой стали с аноднымпассивированием. Лезвие обоюдоострое, с симметричной заточкой. Заплечики гарды представляют собой единое целое с лезвием. Рукоять накладная, из поликарбоната Valox с изопреновой крошкой. Комплектуется кевларовыми ножнами с креплением для ношения на голени. Может быть эффективен как метательный нож.
Нож для специальных операций KA-BAR TANTO BLACK 600
Нож «танто» с неподвижным клинком из стали Sandvik 12C27 c плазменно-керамическим напылением. Заточка лезвия односторонняя, режущая кромка частично зазубрена. Гарда и навершие титановые, имеют проушину для шнура. Рукоять из кратана. Комплектуется ножнами из кайдекса.
Эффективен в бою на уничтожение.
Длина лезвия 160 мм, общая 302 мм, вес 310 г.
Нож "СМЕРШ-5"
Длина клинка, мм 151
Ширина клинка, мм наибольшая 27
Толщина клинка, мм .
Толщина рукояти, мм 25 (в сред. части)
Общая длина ножа, мм 255
Материал клинка сталь 65Х13, 95Х18, ЭП853
"Катран", боевой нож
Общая длина, мм - 300
Длина клинка, мм - 180
Сами метательные ножи, но их существует огромное количество... все не показать.
Все, закончено.
Если пойти в любой магазин или открыть любой ножевой каталог, можно увидеть множество так называемых "ножей выживания", усеянных бесчисленными приспособлениями и инструментами.
Большая их часть в лучшем случае создавалась для летчиков, выбирающихся из джунглей, занятых противником, после аварийной посадки или катапультирования из сбитого самолета. А то, что допустимо и желательно на территории врага, не всегда возможно на своей.
Остальные, похоже, создавались по принципу "а кто больше инструментов в ножик запихает" и не соответствуют своему назначению. Чтобы нож, или вообще инструмент, при годился для выживания, он должен оказаться под рукой в критической ситуации, то есть быть при владельце всегда, в кармане или на поясе, а не в рюкзаке или транспортном средстве.
Вариант : случайная искра от костра или печки подожгла палатку, и человек выскочил наружу, спасаясь от огня. Скорее всего, ножик, весящий с ножнами под килограмм или больше, в этой ситуации пропадет с остальным снаряжением.
Приходим к выводу, что вес ножа должен быть поменьше.
Далее. Инструменты в ноже - идея хорошая, только вот их применение по назначению вызывает трудности. Нож с отверткой в ручке при необходимости крутить ею винт превращается в отвертку, с ручки которой в сторону или назад торчит острый клинок ножа. Так и порезаться недолго.
Пила на обухе почти никогда не бывает разведенной как следует, ее длина в десяток сантиметров явно недостаточна, поэтому пилить дерево ею невозможно. Если пилу, как положено, развести до полуторной-двойной ширины полотна, то нож будет рвать ножны, а в случае применения как оружия вытащить его будет весьма непросто.
Пила должна иметь длину хотя бы полметра, а лучше - побольше, но это уже не нож, а саперный палаш середины девятнадцатого века будет, и относиться он будет к длинноклинковому оружию. А у энтузиастов, готовых ходить с саблей на охоте или в походе, будет очень и очень мало.
Компас на ноже - это отдельная песня. Показали мне некий странный нож. Прототип армейского, как бы для спецназа. На ножнах компасик под крышкой. Все хорошо, только клинок огромный магнитный на него влиять должен, да и постоянные удары о другое снаряжение точности компасу не добавят. Да и какая точность от компаса диаметром около двух сантиметров.
Компас в крышке ручки, которая одновременно пенал под НЗ, кажется мне нелогичным. Чтобы идти по компасу, надо держать его в руке, и тогда пенал под НЗ будет открыт и его содержимое рассыплется. И что вообще можно положить в объем двух винтовочных гильз? Неужели в карманах совсем места не осталось? А если в критической ситуации этот ножик с ножнами потеряется или будет брошен, все-таки килограмм в нем есть, то с ним потеряется и компас.
Длина и толщина клинка. Тут каждый изготовитель соревнуется, у кого сталь толще да нож прочнее. Изуверства по отношению к ножу в каталогах публикуют с фотографиями, мол, смотрите, мы этим ножом автомобильную дверцу пробили или арматурный прут 20 мм перепилили. Лучше бы показали руки и выражение лица того, кто этим бруском стали полведра картошки почистил.
Толщину и вес клинка аргументируют пригодностью для постройки укрытий или плота. Но плот в условиях джунглей — это несколько толстых веток или пучок тростника, чтобы рюкзак положить и, плывя рядом в теплой воде, рукой держаться. В нашей тайге и холоде, да при наших реках сибирских на плот не только самому надо залезть, от холодной воды спасаясь, но и оборудовать его для возможного несколькосуточного сплава.
А это и балаган от дождя на несколько человек, и площадка-очаг, камнями выложенная, так что плот будет минимум 3х5 метров. Понятие укрытия для пилота в теплых джунглях - это обложенная ветками для маскировки плащ-палатка на колышках. В наших условиях может потребоваться если не избушку, то уж землянку с накатом или, наоборот, настил на кольях над болотом сооружать.
Ширина клинка многих ножей, особенно тех, которые на выставки везут, вероятно, то же великовата. Российские ножи сразу заметны по могучей ширине, напоминающей лопаты. Одно из определений ножа - колюще-режущее оружие. Ну а раз колоть нашими ножами МВД запрещает, то изготовители будто решили сделать нож, которым можно не заколоть, так закопать противника. По крайней мере как садовым совком большинством ножей вполне можно пользоваться, цветы там пересадить или червей для рыбалки накопать.
Что остается?
А ничего нового. Известная в мире "концепция трех ножей" применительно к нашему климату. Инструментальный ножик с маленьким клинком для тонких работ, зато с инструментами - отвертками, шилом, надфилем, пинцетом. Отвертки должны быть параллельные, для мелкого ремонта оружия и регулировки прицелов. Назначение надфиля и шила очевидно. Пинцет бывает нужен, чтобы вытащить занозу или пчелиное жало. Не помешает и открывалка для консервных банок.
Второй нож средних размеров, нескладного типа, из хорошей стали, легкий и легко отмываемый от грязи, например, после чистки рыбы. Обух прямой, чтобы можно было счищать лед с лыж на зимней охоте. Гарда не нужна, разве что небольшой выступ со стороны лезвия, чтобы пальцы не порезать. Со стороны обуха гарда не только не полезна, а вредна, мешает положить большой палец на основание обуха.
Что можно сделать ножом за 200 долларов, чего нельзя сделать ножом за 20 или меньше?
Интересный вопрос. Качество сталей и у нас, и на Западе достаточно высоко. Ножи скандинавского производства подходят нам больше, чем европейские и американские, ввиду сходства климата. Нижегородские мастера вполне сравнялись с Западом и на порядки превзошли дальневосточные поделки за счет куда лучших сталей.
В рекламе ножей из высокотехнологичных сталей пишут, что применена сталь, используемая для лопаток авиационных турбин. Что это дает охотнику? Да ничего. Турбина работает при 600—800 градусах и без ударов, а вот стойкость к ударам и качество режущей кромки для лопаток турбин не имеет значения. Охотнику, в свою очередь, не нужна газоэрозионная стойкость, не нужна равномерность расширения при нагреве до полутысячи градусов. Просто не суйте нож в костер - ручка сгорит да сталь отпустится.
Пригодность же ножа для самозащиты определяется только тем, что ничего другого под рукой не оказалось, а не габаритами ножа или наличием гарды. Отечественные криминалистические определения по длине, толщине лезвия или его форме несостоятельны для практического применения, но должны соблюдаться во избежание неприятностей.
Боевой нож "Камиллус СМ-СР75", состоящий на вооружении западных армий, имеет клинок 79 мм, "Дельта дарт" фирмы "Колд стил" - 89 мм. У кинжала "Ек коммандо" клинок тоже 89 мм, что делает его бытовым ножом по нашим законам, а коммандос во вторую мировую об этом не знали и вовсю резали ими немецких часовых. Английский "OSS Sleeve dagger" не имеет гарды, а клинок - те же 89 мм. Типичный "хозбыт" на вооружении одной из самых воевавших спецслужб.
Есть на Западе и боевые ножи с 15, а то и 25-см клинком, при том, что штатный штык-нож в США имеет 17-см клинок. И его ругают за излишнюю длину! Секрет прост - чем длиннее клинок, тем с большей силой его надо держать, работая кончиком. То есть рычаг больше, и чтобы нож удержать, нужно большее усилие, а значит, рука быстрее устанет.
Толщина клинка как критерий пригодности к боевому применению малопонятна. Заколоть можно и спицей диаметром полтора миллиметра. В музеях всего мира достаточно восточных мечей и кинжалов, толщина которых укладывается в наши рамки хозяйственно-бытового ножа. Причем есть точные данные о том, что это не парадное, а боевое оружие. Просто сталь там непростая литой булат или сварной дамаск с содержанием ванадия, никеля, других легирующих добавок.
По западному определению, "combat knife" - то есть боевой или армейский нож, это нож настолько прочный, чтобы выдержать самое дурное обращение со стороны солдат, включая раскупорку цинков с патронами и отламывание крышек деревянных снарядных ящиков.
Еще к нему предъявляется куча требований, ненужных в мирной жизни, типа легкости дегазации (очистки) от радиоактивных или отравляющих веществ, устойчивость в диапазоне температур от минус 50 до плюс 50 градусов, и так далее. В современных армиях применение ножа как оружия - это огромная редкость, да и не учат солдат ножом владеть. Еще нож должен быть дешевым в массовом производстве и простым. Поэтому, вероятно, следует воздержаться от покупки армейского "боевого ножа" для охоты или походов.
Добавлено (11.01.2012, 19:56)
---------------------------------------------
Любой мастер знает, что из работы неотточенным ножом кроме мучений ничего не выйдет.
Так что заточка ножа - дело наиважнейшее, не жалейте времени на заточку клинка - оно не пропадет впустую. Гораздо больше времени уйдет на работу тупым инструментом. Для профессиональной заточки требуется терпение, качественная сталь клинка, бруски соответствующей зернистости.
О ТЕРПЕНИИ.
Имейте ввиду, на заточку любого лезвия требуется около получаса, а качественная заточка длинного лезвия с выведением идеальных геометрических форм способна занять и все 30 часов работы. Так что будьте готовы к этому.
О СТАЛИ.
Твердость рабочей стали из которой выполнен клинок (точнее режущая кромка) должна составлять не менее 45 - 60 HRC. Сталь мягче 45 HRC нет смысла затачивать, так как полученная режущая кромка легко сминается, а сталь тверже 60 HRC, хотя и неплохо затачивается, очень быстро тупится - выкрашивается острие.
В домашних условиях твердость стали не очень сложно приблизительно определить надфилем. Если новый надфиль при легком нажиме скользит по стали, а при сильном -слегка сталь цепляет, то твердость стали та, что нужно.
О ТОЧИЛЬНЫХ МАТЕРИАЛАХ.
С брусками и оселками разобраться сложнее. Иностранные фирмы, например, Нортон, Арканзас, Ремингтон, выпускают оселки с красивыми именами типа "Fine India" ("Прекрасная Индия"), "Washita" ("Baшита"), "Clouds over Mississippi" ("Облака над Миссиссиппи"), причем кроме этих имен оселки характеризуются пятизначными номерами. Численно каждый номер соответствует числу абразивных зерен в 1 куб. мм того или иного оселка. Поэтому оселок с номером 15600 - это грубый брусок, годный для затачивания лезвия до заусенца, а бруском с номером 37000 уже можно шлифовать.
У нас градация по размерам абразивных материалов по размерам зерен также существует, но данную информацию указывают только на наждачных кругах, а если вы приобретете брусок, то таких сведений вы не получите. Самое большое, на что можно рассчитывать, это купить брусок в коробочке с надписью "Оселок для доводки опасных бритв". Если такой оселок темно-серого цвета, то это самый мелкозернистый из оселков.
Делают такие оселки из природных сланцев и используют их для самой последней стадии заточки - снятия заусенца, то есть, оселками не точат, а шлифуют. Недостаток камня - мягкость, поэтому он быстро срабатывается, и у него довольно часто надо выравнивать грани (фуговать). При выравнивании граней берут наждачный круге прочным зерном, опускают круг в тазик с водой и точат (трут) на этом круге оселок вручную, пока на оселке не исчезнут "ямы".
Конечно, перед доводочным оселком лезвие обрабатывают более грубым камнем, который пусть каждый подберет сам. В качестве такого оселка подойдут: гранит, алебастр (порода, не порошок), мрамор, плотный песчаник, из которого раньше делали мельничные жернова, обожженный в индукционной печи брусок из мелкозернистого порошка, такие оселки выпускали когда-то для промышленных нужд.
О ТЕХНИКЕ ЗАТОЧКИ.
Заточку клинка начинают грубым бруском, чтобы по всей длине лезвия появился заусенец - тонкая полоска металла, которая образуется на режущей кромке в процессе заточки, а при заточке лезвия с двух сторон перегибается туда-сюда, но не отламывается. Заусенец - это своеобразный показатель, по которому судят, удастся ли наточить лезвие.
После появления заусенца переходят на брусок с зерном помельче. Знаком, что пришла пора менять и этот брусок - полное удаление следов заточки от предыдущего бруска.
А чтобы легче отличить следы от разных брусков, лучше вести заточку или в разных направлениях, то есть при работе один брусок держат под углом 45° к продольной оси ножа, а при переходе на более мелкий брусок последний разворачивают на 90°
На заусенец внимания не обращают и не пытаются оторвать его. Слово, просто точат фаски, меняя бруски (от крупнозернистых к мелкозернистым). И когда подходят к бруску с самым мелким зерном, приступают к удалению заусенца. Его стачивают с обеих сторон лезвия самым мелкозернистым оселком так, чтобы режущая кромка клинка приобрела угол 23 - 45°.
Хочу особо подчеркнуть, что именно заусенец стачивается под нужным углом и этот угол всегда больше, чем углы фаски (слесарь-ножовщик эти фаски, идущие от обушка к лезвию, назовет стяжкой). Эта заточка называется "алмазной", "дамасской", "на две фаски". Эта вторая фаска, которая образовалась после стачивания заусенца, настолько узка, что ее только очень опытный глаз может разглядеть без лупы. Но она является определяющей.
Так вы можете взять два одинаковых ножа, стянутых под углом 15°, заусенец на лезвии одного ножа сточить под углом 25°, а второго - под углом 45°. Разницу не разглядеть и в сильную лупу, а работать они будут по разному: первое лезвие будет легко брить, но быстрее затупится, второе лезвие брить не будет, но работать будет до затупления долго.
Для снятия заусенца мягкие камни типа светлого сланца не годятся, лучше пользоваться алмазным бруском, керамикой, последними номерами Арканзаса, Нортона. После того, как заусенец удален, окончательная доводка сланцем и кожей. Учтите, именно от остроты кромки зависят качество и долгожительство заточки. Поэтому желательно после того, как заусенец при заточке отвалился (отпал), взять деревянный брусок с кожей, наклеенной бахтармой (нижней частью) кверху, натереть кожу пастой ГОИ и отполировать на ней эту кромку.
Хочу сказать, что многие ошибочно думают, что острота лезвия определяется минимальным углом заточки. На самом деле у качественных сталей минимальный угол заточки режущей кромки составляет 23° (по данным проспектов ведущих фирм, выпускающих ножи). Дело в том, что при таком угле кромка при работе лучше всего сохраняет (держит) оптимальную остроту. Поэтому не старайтесь заточить лезвие под меньшим углом.
ПРАКТИЧЕСКИЕ СОВЕТЫ.
Как известно, универсальных ножей не существует. Поэтому угол заточки каждого ножа зависит от назначения последнего. Если кухонным ножом собираются резать сыр, хлеб, колбасу, а рабочим - достаточно мягкие материалы (кожу, бумагу, древесину липы), углы заточки таких ножей минимальные. Если ножом предполагают разделывать мясо, мороженую рыбу, или же нож предназначен для резьбы по дубу, то углы заточки здесь будут больше (30 - 45°). Обеспечить тот или иной угол заточки лезвия ножа или другого инструмента без соответствующего навыка трудно. Поэтому, лучше пользоваться простым приспособлением для формирования нужного угла кромки.
Возьмите деревянный брусок и сделайте из него клин, длина которого в 2.5 раза больше высоты . Установите этот клин на брусок, сверху положите нож, у которого вы собираетесь снять заусенец, двигайте по бруску клин с прижатым к нему ножом лезвием вперед. Такое приспособление автоматически обеспечит правильный угол снятия заусенца. При этом у лезвия с широкой фаской угол заточки режущей кромки получится равным 25 ~ 30°, а у мощного толстого лезвия с узкой фаской - 30 -45° .
Вернемся к заусенцу, который образуется на режущей кромке клинка во время заточки. Оказывается, по виду заусенца можно судить о качестве стали. Идеально, если заусенец выглядит как упругая нить и отлетает после 5-6 перегибаний во время заточки на всю длину. Если же он при заточке крошится кусочками, напоминающими хлопья, то металл, скорее всего, перекален и имеет крупнозернистую структуру. Если заусенец мягкий и перегибается бесконечно, не отпадая, то лезвие недозакалено.
ем мягче материал с которым вы будете работать, тем мягче надо брать сталь для ножа. Так, для кожи лучше нож из незакаленной косы, чем нож, сделанный из полотна ножовки по металлу. Зависимость проста: чем выше закалка и тверже металл, тем больший угол заточки ему надо делать. При меньшем угле лезвие тупится оттого, что выкрашивается.
Так, сталь твердостью 60 HRC нельзя заточить острее 45°. А из косы вы сделаете тонкий нож-стяжку от 8° до 12" и кромку от 15° до 18°, и нож будет резать легко и долго. К сожалению нет способа определения качества клинка сразу при покупке. Определение твердости надфилем не дает никакого представления о качестве металла. Очень твердый клинок может при работе крошиться. Из двух одинаковых по твердости клинков один будет быстрее тупиться, другой медленнее.
Спрашивать марку стали практически бесполезно, так как технология производства гораздо важнее, чем исходное сырье. То есть, если один кусок металла разделить на три части и дать трем кузнецам, то в результате мы получим три совершенно разных по качеству клинка.
Даже если вы прямо у прилавка пробуете резать ножом дерево, то вы тоже ничего не узнаете. Ведь в первую очередь вы испытываете качество заточки, а не самой стали. К примеру, два ножа сделаны из хорошей стали и технологически правильно, но заточены не совсем хорошо: один туповат, а у второго очень маленький угол заточки, и прямо на глазах лезвие завернулось. Вы оба ножа забракуете и возьмете третий, который режет в данную минуту хорошо, но он может подвести вас завтра. Поэтому выбор ножа - это в первую очередь выбор фирмы, или мастера, которому вы доверяете. Ну а поскольку брак все равно будет попадаться, ведь ошибки неизбежны, то, по крайней мере, можно обменять брак на качественный продукт.
При затачивании клинка на электроточиле пользуйтесь, в основном, стандартными белыми кругами марки ЭБК (24 - 40). Они легко выкрашиваются и не пережигают кромку. Лучше, если электроточило имеет около 1500 об/мин. Высокооборотистые гораздо быстрее сжигают резец, так быстро, что вы не успеваете среагировать. А правильная реакция состоит в том, что при малейшем перегреве окунуть клинок в воду.
Если даже 3-4 раза довести кромку до фиолетового цвета побежалости и мгновенно охладить, то потери твердости не происходит. Конечно, на такие крайности идти намеренно не стоит, поэтому пальцами при заточке держитесь за металл, а не за ручку, чтобы чувствовать нагрев. После выведения фаски и заусенца переходите на ручную работу. Очень важно не усердствовать и не торопиться, не пытаться наточить сильным давлением на режущую кромку. В этом случае на электроточиле вы сожжете кромку, а работая вручную, загубите оселок, проточив на нем яму. То есть добиваться результата надо за определенное время, бес форсажа.
Хотелось бы только предостеречь от использования "резинового" круга (вулканит + алмазная пыль). Трение на этом круге велико и клинки перегреваются мгновенно. Вот, пожалуй, и все. Удачной заточки и работы.
Добавлено (11.01.2012, 20:10)
---------------------------------------------
Боевые свойства
Как правило, большинство боевых ножей обладают клинком длиной от 150 до 200 мм и шириной от 30 до 60 мм, изготовленным из высоколегированных сталей, что само по себе подразумевает хорошие режущие свойства. Указанная длина клинка, в свою очередь, обеспечивает глубокие проникающие ранения, а учитывая глубину расположения жизненно важных органов в брюшной полости и грудной клетке, она гарантированно рассекает их даже при достаточно острых углах нанесения укола.
Указанная ширина клинка обеспечивает уменьшение угла заточки за счет возможности увеличения ширины заточки лезвия. Это обеспечивает повышение режущих свойств уже конструктивным путем. Более того, даже при колющих ударах широкий клинок оставляет обширные ранения с большой кровопотерей. Стилетные формы холодного оружия постепенно вытесняются предпочтительно режущими, в большинстве случаев с односторонней либо так называемой полуторной заточкой. Эта тенденция вызвана определенной тактической направленностью локальных конфликтов и распространением филиппинских и вьетнамских систем обращения с холодным оружием.
Учитывая высокую огневую мощь и техническую оснащенность современного бойца, можно предположить, что требования к конструкции боевого ножа и предположительным поражениям, вызванным его применением, должны быть схожи по своей тяжести с поражениями от применения пистолета. Это вызвано акцентированием внимания на скорейшей нейтрализации противника, а не на гарантированной его смерти вследствие внутреннего кровотечения, вызванного сквозным ранением стилетом с клинком малого сечения.
Поражение противника с помощью боевого ножа возможно только в ближнем, как правило, рукопашном бою. Вот почему есть смысл представить общую картину такого боя, акцентируя при этом внимание на характерных особенностях, связанных с использованием ножа.
Большинство боевых столкновений можно разделить на две большие группы: бой на прорыв и бой на уничтожение. Признак, на основании которого подобное разделение возможно, связан с целью и задачами каждого конкретного боя.
Бой завершен, когда противник получил смертельное ранение Это ошибочное мнение. В играх и фильмах приходится видеть, как вражеский солдат или просто «плохой парень» сгибается и мгновенно умирает от быстрого ножевого удара. Фактически же люди гибнут не столь быстро и могут еще долго продолжать бороться за жизнь. Наивные инструкторы, гордые мнимой эффективностью своей ножевой техники, дезинформируют своих учеников о том, что их потенциальные жертвы впадут в шоковое состояние после первого малейшего пореза. При этом ими полностью игнорируется необходимость обучения элементарным навыкам самосохранения, даже после удачно проведенной атаки.
Единственная цель и главная задача боя на уничтожение — истребление живой силы противника. Достижение этого полностью зависит от исхода самой рукопашной схватки. Именно про бой на уничтожение говорят: «Вырезали целую роту!»
При ведении боя на уничтожение предпочтение отдается технике, позволяющей надежно поражать летальные области тела. Ведь даже смертельно раненный противник может всадить вам пулю в спину. Чтобы не допустить этого, нож, как правило, используется для нанесения глубоких проникающих ранений жизненно важных органов. Однако для выполнения таких ударов требуется время. Речь идет о времени, необходимом как для выполнения глубокого удара, с учетом преодоления сопротивления костных и соединительных тканей, элементов обмундирования и экипировки, так и для извлечения ножа после поражения противника. Это значит, что боец, поражая врага, в какой-то момент остается практически безоружным и становится легкой добычей. Каждое такое мгновение особенно остро ощущается, если бой на уничтожение ведется против двух-трех противников одновременно. И хотя мастера ближнего боя стремятся избегать подобных ситуаций, такое случается.
А вот цель боя на прорыв совсем иная — проход сквозь вражеские боевые порядки, выход на рубеж, захват объекта. Любые, даже самые короткие, стычки с противником только мешают достижению цели боя на прорыв. Противник в таком бою выступает лишь одним из множества препятствий на пути воина. Препятствием, которое можно обойти, вывести из строя или нейтрализовать, но вовсе не обязательно уничтожать.
Ношение боевого ножа
Требования к размещению боевого ножа просты и очевидны: он должен быть легко доступен, ничто не должно препятствовать быстрому извлечению и мгновенному приведению его в боевое положение. Нож не должен мешать при перемещениях и в условиях вынужденной неподвижности. Однако простота и очевидность этих требований обманчивы. На самом деле указать способ размещения боевого ножа, отвечающий сразу всем требованиям в любых обстоятельствах, невозможно. Так, доступность ножа часто входит в противоречие с потребностью размещения на снаряжении большого числа разнообразных элементов экипировки (оружие, боекомплект, средства связи, комплект выживания). Удобство и скорость извлечения ограничиваются необходимостью жесткой фиксации ножа при перемещениях (переползание, преодоление препятствий и узких проходов, прыжки). Эти и некоторые другие причины влияют на выбор варианта размещения боевого ножа в связи со спецификой решаемых задач, особенностями условий ведения боя и личным боевым опытом.
Для бойцов, использующих обратный хват, подойдет такой вариант: нож располагается в области середины живота, на уровне пояса. Угловое положение — близкое к горизонтальному. Рукоятка ориентирована в сторону от ведущей руки (для правши — влево, для левши — вправо). Тем, кто предпочитает прямой хват, лучше подходит другой вариант: нож расположен на верхней части груди и несколько смещен в сторону от ведущей руки. Угловое положение ножа — близкое к вертикальному, рукояткой вниз.
Однако рукопашные схватки — лишь короткие эпизоды в жизни воина, большую часть времени в бою он занят другим. И может случиться так, что характер его действий будет часто меняться. При этом размещение ножа, пригодное для одного вида деятельности, совершенно не подойдет для другого. Вот почему любой специалист, готовясь к боевому выходу, должен хорошо представлять характер и условия возможных действий. Исходя из этой информации, боец при необходимости может запастись несколькими ножами, разместив их в разных местах.
Хваты ножа
Различают два вида хвата: острием клинка вверх от большого пальца (его называют прямым) и острием клинка вниз от мизинца (популярное название — обратный хват). Независимо от вида хвата должно выполняться правило: рукоять ножа расположена по диагонали ладони. Сила захвата сосредоточена при этом в кольце, образованном, с одной стороны, безымянным пальцем и мизинцем, а с другой — ладонью. Указательный, средний и большой пальцы лишь слегка придерживают оружие и направляют его в цель (а у неопытных бойцов сила захвата обычно концентрируется именно в этих трех пальцах). При обратном хвате допускается также накладывание большого пальца на торец рукояти.
В том и в другом хвате режущая сторона ножа может быть направлена как наружу от запястья, так и внутрь, к нему. В подавляющем большинстве случаев лезвие имеет смысл направлять во внешнюю от себя сторону, наружу.
Если же сравнивать между собой преимущества и недостатки прямого и обратного хватов, то окажется, обратный хват ножа лучше. Он позволяет использовать более разнообразную технику боя за счет кистевых движений. Но если в руках разведчика не нож, а кинжал (то есть клинок с двусторонней заточкой), то, безусловно, прямой хват предпочтительнее.
«бабочки» — это крутые ножи крутых парней. Мол, достаются и раскладываются мгновенно, их сверкание и верчение ввергают противника в шок, а уж по боевым качествам «бабочки» не знают себе равных (недаром во многих странах и у нас они запрещены). Все это — бред, навеянный и поддерживаемый кинематографом. На практике «бабочка» (вернее, балисонг) — хлипкий инструмент, раскладывается медленнее, чем «однорукие» складни, не дает упора при колющем ударе, плохо удерживается рукой, неудобен. Если учесть, что в России продают на 99% китайскую сувенирщину, то можно сделать общий вывод: хуже нож найти сложно. А запретили их потому, что законодатели тоже фильмов насмотрелись.
Метание ножа
Бросок боевого ножа — это то же самое, что бросок в противника пистолетом: конечно, можно, но лучше не надо. В рукопашной схватке даже пистолет без патронов окажется более полезным в качестве кастета, нежели как метательный снаряд. Аналогично, метнуть боевой нож — значит, остаться с голыми руками. Не следует относиться к своему оружию как к расходному материалу. Настоящий профессионал долго и терпеливо подбирает оружие и завершает поиск, только ощутив близость или даже, если хотите, родство с ним. Между воином и оружием возникают и со временем укрепляются совершенно особые отношения. Боевой нож становится частью воина, продолжением его руки.
Следует заметить, что боевой нож не рассчитан специально для метания — с этой целью разрабатываются особые метательные средства, которые проектируются исключительно для точных, сильных дальних бросков. Форма, размер, вес, балансировка метательного оружия — все там работает только на результативный бросок. А вот боевой нож создается для ведения рукопашной схватки и лучше всего подходит для использования по своему прямому назначению
Существует два принципиально отличающихся друг от друга способа управления вращением ножа.
Первый считается традиционным. В его основе лежит доведенное до автоматизма метательное движение. Этого можно добиться путем многократного повторения стандартного, типового действия — мощного броска на точность. Так отрабатывается штрафной в гандболе или пенальти в футболе. Изготовка, замах, бросок... Изо дня в день. Одно и то же. Многие тысячи раз.
Хорошо, но ведь в реальном бою противник может оказаться ближе или дальше. Каким же образом можно его поразить на расстоянии от двух до десяти метров, используя единое, стандартное метательное движение? Для этого смещается место хвата ножа и ножу придается нужная скорость вращения в каждом конкретном броске. При этом чем дальше находится противник, тем ближе к середине берется нож и тем медленнее он вращается в полете. А чем ниже скорость вращения ножа, тем большее расстояние он пролетит, совершив один оборот. Именно такая техника метания используется чаще всего. Однако из-за очевидных ограничений подобное метание применяется, как правило, против ничего не подозревающего противника, например из засады.
Второй способ управления вращением ножа используется гораздо реже. В его основе лежит внутренний образ, своего рода мыследействие. Нам не составляет труда воткнуть нож, удерживая его рукой. А если при метании ножа представить, что рука не выпускает нож, но дотягивается до цели, то это уже вроде и не бросок, скорее удар. Но именно в этом и заключена основная проблема такого метания. Надо не имитировать этот удар, не пытаться точно скопировать его, а действительно вести нож по траектории, буквально «вколачивая» его в цель. Только в этом случае нож приобретет ту единственную разящую скорость вращения и с безукоризненной точностью поразит врага. Важно, что еще за мгновение до того, как нож сошел с руки, боец уже завершил мыследействие — вогнал нож в цель по самую рукоятку. Действительный полет ножа на этот результат повлиять уже не сможет.
Парадоксально, но факт: несмотря на то что этот способ существенно сложнее для понимания и освоения, он заметно упрощает применение боевого ножа для метания и расширяет его возможности. Дело в том, что само понятие «техника метания» здесь отсутствует. Более того, любая жесткая, традиционная форма броска просто вредна для такого метания. Ведь в данном случае скорость вращения ножа зависит от формы метательного движения. Нож удерживается одним и тем же хватом, и каждое движение бойца только усиливает поражающие возможности броска. Вообще, трудно представить себе картину ближнего боя, в которую бы не вписывалось или из которого бы естественно не вытекало метание второго типа.
Разница между этими двумя способами управления огромна. Если в первом случае это безукоризненная форма, ювелирный глазомер, мгновенная настройка метательного механизма, то во втором — полное единение, слияние внутреннего состояния бойца с обстановкой и целью. Завершая разговор о двух способах управления вращением ножа, следует заметить, что все сказанное верно для любых хватов боевого ножа. Если нож удерживается за рукоятку, то метание может выполняться как без оборота ножа, так и с одним полным оборотом (на 360 градусов). При метании хватом за клинок нож делает половину полного оборота (180 градусов). Но, так или иначе, при любом из этих вариантов метание может выполняться и первым, и вторым способом.
миф: метательный нож делает в полете несколько оборотов. Если нож совершил больше двух оборотов, его поведение уже не сможет предугадать никто. В «Прирожденных убийцах» был момент, когда охотничий нож с грацией пропеллера пробивает стеклянную витрину и втыкается точнехонько между лопаток убегающего гражданина. Это наглядный пример того, как не бывает. Вернее, бывает по чистой случайности, не зависящей от метателя.
Кроме задач, предусматривающих уничтожение противника, бросок ножа может быть использован и в некоторых других случаях. Так, точный и сильный удар рукояткой или ножом плашмя легко остановит, а то и собьет с ног приближающегося или даже убегающего противника. Возможна и еще более травмирующая техника метания, когда нож, натыкаясь на противника рукояткой или гардой, наносит чувствительные ушибы. В некоторых случаях нож, впившийся в миллиметре от головы противника, может мгновенно утихомирить его, полностью подавив агрессию.
Иногда нож используют для отвлечения или, наоборот, привлечения внимания. Например, даже обычный красноречивый замах в сторону противника может заставить его укрыться и предоставить тем самым бойцу несколько бесценных мгновений для выхода из зоны поражения. А точное попадание, например, в металлическую бочку или оконное стекло с успехом заменит выстрел часового, поднимающего подразделение по тревоге. Не говоря уже о срабатывании сигнализации при ударе об автомобиль. Нетрудно представить себе ситуации, в которых выполнение боевой задачи зависит от того, удастся ли вывести из строя технические средства противника или нет. Перерубить линии электроснабжения или связи, вывести из строя радиостанцию или навигационные приборы, разбить лобовое стекло или прожектор, заклинить вращение механизма или авиационной турбины — все это и многое другое можно совершить, если удастся мгновенным броском всадить нож в нужную точку.
Но, возвращаясь к началу, еще раз напомню о том, что метать боевой нож допустимо лишь в крайних случаях. Как правило, все перечисленные выше задачи с успехом решаются с помощью специального метательного оружия, а то и просто подручных средств.
Засапожный нож Camillus SAF
Кинжал с неподвижным клинком из молибдено-ванадиевой стали с аноднымпассивированием. Лезвие обоюдоострое, с симметричной заточкой. Заплечики гарды представляют собой единое целое с лезвием. Рукоять накладная, из поликарбоната Valox с изопреновой крошкой. Комплектуется кевларовыми ножнами с креплением для ношения на голени. Может быть эффективен как метательный нож.
Нож для специальных операций KA-BAR TANTO BLACK 600
Нож «танто» с неподвижным клинком из стали Sandvik 12C27 c плазменно-керамическим напылением. Заточка лезвия односторонняя, режущая кромка частично зазубрена. Гарда и навершие титановые, имеют проушину для шнура. Рукоять из кратана. Комплектуется ножнами из кайдекса.
Эффективен в бою на уничтожение.
Длина лезвия 160 мм, общая 302 мм, вес 310 г.
Нож "СМЕРШ-5"
Длина клинка, мм 151
Ширина клинка, мм наибольшая 27
Толщина клинка, мм .
Толщина рукояти, мм 25 (в сред. части)
Общая длина ножа, мм 255
Материал клинка сталь 65Х13, 95Х18, ЭП853
"Катран", боевой нож
Общая длина, мм - 300
Длина клинка, мм - 180
Сами метательные ножи, но их существует огромное количество... все не показать.
Все, закончено.
