| антизомбик | Дата: Среда, 26.10.2011, 23:39 | Сообщение # 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Группа:
Новенький
|
|
|
|
Сообщений: 749
Награды: 3 +
Статус: Вне базы
Ранг: Бывалый
| Если вас нелёгкая оставит без ножа в зомби мире, вот вам практические знания. Структурированная информация старые наброски с моей книжэ. надеюсь вы всё поймёте
=======================================
Нож
Для изготовления лезвия ножа возьмём полотно для мехпилы. Мехпила применяется для распиловки железнодорожных рельс. Такое полотно несложно найти на барахолке, (в виде заточенных наискосок кусков) или на стройрынке. Для таких полотен используется быстрорежущая сталь различных марок. Иногда такие стали маркируются HSS (High Speed Steel), что означает просто быстрорежущая сталь. Мехпилы имеют производственную закалку до 62 единиц по Роквеллу, что является существенным плюсом для нашего дела, не требуется термообработка. Мехпила для изготовления ножа подходит безспорно.Из мехпилы режется заготовка соответствующей формы
http://searchmax.info/wp-content/uploads/2011/01/01polotno.jpg
http://searchmax.info/wp-content/uploads/2011/03/01zagotovka.jpg
Заготовке придается форма согласно эскиза
http://searchmax.info/wp-content/uploads/2011/03/02blade.jpg
Утверждение эскиза ножа
http://searchmax.info/wp-content/uploads/2011/03/04sketch.jpg
Для изготовления рукоятки ножа пойдет дубовая заготовка.
Разметка рукоятки ножа
http://searchmax.info/wp-content/uploads/2011/03/05handle.jpg
Высверливание отверстия под хвостовик ножа
http://searchmax.info/wp-content/uploads/2011/03/06handle.jpg
Потом прожечь и расточить надфилем до нужных размеров. Для прожигания использовал лезвие тонкого, порядка 1мм толщиной, ножа. Держа лезвие плоскогубцами над газовой плитой, нагревал до покраснения и после этого вставлял в ручку. И так до тех пор, пока не получил отверстие нужной мне глубины.
Ширина отверстия при этом получилась около 1,2 мм. Высота – согласно высоте хвостовика. Далее надфилями растачивал отверстие до свободного прохождения хвостовика.
Формирование рукоятки ножа
http://searchmax.info/wp-content/uploads/2011/03/07form_handle.jpg
Для больстера берем две пятикопеечных монеты.
Подготовка отверстия в больстере
http://searchmax.info/wp-content/uploads/2011/03/08bolster1.jpg
Подгонка отверстия в больстере по ширине хвостовика. Пластины больстера стачиваются до необходимых размеров.
http://searchmax.info/wp-content/uploads/2011/03/09bolster2.jpg
Рукоятка красится морилкой.
http://searchmax.info/wp-content/uploads/2011/03/11nabor.jpg
линок ножа шлифуется, полируется и травится в хлорном железе.
http://searchmax.info/wp-content/uploads/2011/03/12blade.jpg
Все необходимые части будущего ножа готовы. Можно приступать к их сборке. Для этого делаю нехитрую конструкцию. Купленную на рынке шпильку на 8 длиной 1м режу пополам и на винтах собираю приспособу, с помощью которой жестко зафиксирую склеенный эпоксидной смолой нож.
http://searchmax.info/wp-content/uploads/2010/12/press_01.jpg
http://searchmax.info/wp-content/uploads/2011/03/13glue.jpg
Перед склеиванием лезвия с рукояткой нужно защитить клин от попадания на него эпоксидки. Для этого я использовал изоленту, обмотав ею лезвие у основания и газету для всего остального.
Эпоксидная смола смешивается с опилками и заливается в рукоятку. Как разводить эпоксидку написано в инструкции, примерно 100 частей эпоксидки к 13 частям затвердителя. Для точной дозации я использовал шприц. Конструкция собирается и зажимается в приспособе. В таком состоянии нож оставляется на сутки. После того, как эпоксидка высохла рукоятку ножа шлифуем и полируем. Я использовал наждачку 320, 600, 800, 1000 и 2000.
Для защиты дерева от воздействий среды применяется пропитка маслом. Выдерживалась рукоятка в олифе сутки. После погружения из дерева стал выходить воздух, замещаясь маслом. До окончания процесса выделения воздуха доставать рукоятку из масла рано. После пропитки маслом ручку нужно тщательно обтереть и выставить сохнуть под открытыми солнечными лучами. Олифа полимеризуется под действием ультрафиолета. Ускорить процесс сушки можно под искусственным источником такого излучения. После высыхания ручку нужно отполировать тканью. Пропитка в льняной олифе на водяной бане.
http://searchmax.info/wp-content/uploads/2010/12/propitka1.jpg
=========================================
Ножны
Как часто радость от приобретения ножа омрачается при виде того, что производитель прилагает в виде довеска, гордо именуемого «ножны». Несоответствие размеру ножа, не заделанные линии среза, гнилые нитки, ржавые заклепки, скверный кожезаменитель, - список претензий может длиться и длиться. Попытки приобрести в магазинах готовые ножны редко бывают удачными – они, как и поставляемые с ножом, требуют серьезной переделки. Редко, когда их удается улучшить, – в большинстве случаев приходится констатировать тот общеизвестный факт, что из фекалий можно сделать конфетку, но у конфетки будет характерный запах. Индивидуал вряд ли заинтересуется предложением сшить меньше десятка ножен или затребует цену, сопоставимую с ценой ножика. Кроме того, даже потратившись на него, уже через неделю использования начинаешь понимать, какие должны быть ножны к вашему ножу на самом деле. Снова идти к мастеру? С неизбежностью следует вывод: хочешь сделать хорошо, – сделай сам.
Вряд ли вы станете большим специалистом по изготовлению ножен, прочитав эту статью или ряд специальных изданий. Чтобы хорошо шить ножны их нужно шить регулярно. И не в единичном количестве. Однако если вы умеете держать в руке шило и иглу, можно предсказать, что задача будет вам по силам. Шедевра от себя можете на первых порах не ждать, но недорогие и удобные ножны получатся – не со второго, так с пятого раза.
ЧТО НАДО ЗНАТЬ О КОЖЕ
На качество кожи влияют многие факторы: возраст и пол животных, условия их содержания, выделка шкур. В зависимости от возраста животных различают несколько видов кож: выпарка - кожица неродившегося животного; опоек - кожа новорожденного; выросток - кожа трехмесячного животного на растительном вскармливании; неблюй - кожа шестимесячного животного; полукожник - кожа однолетнего животного, шкура полного развеса - кожа крупного рогатого скота. Различают кожу и по качеству выделки. Сафьян и марокен вырабатываются из слабо прожированной козлины. Бывают они разных цветов: красного, желтого, зеленого и черного. Шагрень - мягкая шероховатая козлина или овчина. Пергамент (телячью кожу) в былые времена в сыром виде натягивали на раму и использовали для письма. Пергамент на картонной основе используется и по сей день для переплетов. Юфть - прожированная кожа, дубленная корой ивы, бывает красного, черного и бежевого оттенков. Изготавливается из кожи лошадей, оленей, свиней. Очень толстая юфть (до 3 мм) выдерживает высокое тиснение, гравировку.
Существуют несколько видов кож, различаемых по виду сырья: лайка - тонкая эластичная кожица из выпарки или опойка; шевро и козлина вырабатываются из козлиных шкур; шеврет получают из овчины. По сравнению с шевро шеврет менее эластичен. Велюр - кожа хромового дубления, отшлифованная с верхней стороны кожи. Замою - кожа жирового дубления натурального цвета: от светло-золотистого до коричневого. Вырабатывается из шкур лося, дикой козы или слепы. Лицевая сторона имеет большие поры. Эта кожа легкая, мягкая, сильно растягивается. Спилок - отделенный на двоильной машине от натуральной замши слой.
Тщательно отбирайте материал. Ножны рекомендуется шить из плотной кожи (шевро, козлина, шеврет) толщиной 2 –3 мм. Если вы используете мягкую кожу, то обязательно проложите ее плотным материалом или сложите кожу вдвойне.
КАК ОТРЕСТАВРИРОВАТЬ СТАРУЮ КОЖУ
Редкий фанат возьмется выделывать кожу в домашних условиях – как правило в дело идет вторсырье: подошвенная кожа, голенища сапог, старые сумки. Сначала выпорем из старой вещи молнии и подкладку. Головки сапог осторожно отрежьте сапожным ножом. В результате всех этих операций в вашем распоряжении окажутся довольно большие куски кожи от голенищ. Обычно они скроены из нескольких почти прямоугольных деталей. Распорите соединительные швы. Вот и исходный материал.
Следует иметь ввиду, что большая часть кож обрабатывается хромовыми анилиновыми реактивами, что может вызвать коррозию ножа из углеродистой стали. Некоторые рекомендуют толстую жированную кожу, которая не впитывает влагу типа юфти или даже пластиковые вставки. При этом из виду упускается то, что внутренняя полость ножен должна впитывать влагу, а не оставлять нож влажным внутри ножен. Главное, что надо иметь ввиду: кожаные ножны без проблем способны переносить многократное намокание и высыхание, а вот углеродистая сталь на влажность реагирует отрицательно.
Лицевая поверхность кожаных изделий обычно гладкая и блестящая, потому что покрыта нитрокраской. Кожевники называют лицевую сторону кожи «лицо», а изнаночную «бахтарма». Попробуйте на изнаночной стороне ненужного обрезка кожи счищать острым ножом слой за слом, и вы увидите особенности структуры кожи: бахтарма имеет рыхлую волокнистую структуру, а лицо - более плотную и однородную. Поэтому краска ровнее ложится на лицевую сторону, чем на бахтарму, да и противостоит внешним воздействиям эта сторона кожи лучше.
Теперь надо по возможности привести лицевую сторону кожи в порядок. Для начала осторожно промойте ее теплой водой. Стирать кожу нельзя, потому что тогда вымывают жирующие вещества - растительные и животные жиры, минеральные масла, которые вводят в кожу после дубления. Без них кожа становится ломкой, садится и коробится, так как волокна коллагена склеиваются и не могут скользить друг относительно друга. Вымываются и некоторые дубильные вещества, которые наполняли кожу. Самое большее, что можно позволить со старой кожей, - замочить ее в теплой воде на 3-5 минут. Сильно загрязненные места осторожно потрите мягкой мочалкой или щеточкой. С мылом мыть кожу тоже нежелательно, но можно использовать мыльную пену, которая почти не содержит щелочи. Затем прополощите кожу в слабом водном растворе уксуса и соли (на 1 л воды берут 50 г поваренной соли и 1 стакан столового 9%-ного уксуса). Это немного увеличит эластичность. А цвет восстановится, если смазать лицевую поверхность глицерином. Проверенный житейским опытом способ - мыть загрязненную кожу теплым молоком. Причем обязательно некипяченым. Тогда содержащийся в нем жир лучше впитывается в кожу. Считается, что блеск и упругость кожи восстанавливает натирание влажной кофейной гущей (разумеется, к белой коже это не относится).
СКОРНЯЖНЫЕ И КОЖЕВЕННЫЕ РАБОТЫ
Отбеливать кожу нужно при температуре 40-50°С. Четверть пакетика отбеливателя «Лилия» разведите в 1 л воды, загрязненную кожу опустите в раствор и оставляйте в нем до полного остывания. Жирные пятна удаляют тальком или раствором щавелевой кислоты. Постоянно смазывайте кожу кремом. Царапины аккуратно подкрашивайте растительным красителем. Теперь надо распрямить и разгладить материал. Пока кожа еще влажная, распяльте ее на листе толстой фанеры или доске бахтармой вверх и закрепите по краям маленькими гвоздиками. Затем протрите ее раствором лимонной кислоты (20 г на 1 л воды). Пусть она высохнет сама, не старайтесь ускорить дело с помощью обогревательных приборов. Если отверстия для гвоздиков по мере высыхания становятся продолговатыми и угрожающе вытягиваются - перебейте гвозди поближе к центру куска кожи. Иначе с перетянутой кожей будет трудно работать.
Маленькие кусочки достаточно высушить под прессом. Для этого влажную кожу положите между чистыми сухим тряпочками и придавите плоским грузом. Через некоторое время, пока кожа еще влажная, замените тряпочки кусками оргстекла или другими гладкими пластинами и оставьте под прессом до высыхания. Тогда поверхность кожи станет ровной и гладкой. Деформированные изделия можно прогладить не сильно разогретым утюгом. Между утюгом и кожей проложите бумагу или тряпку.
Пока кожа сушится, можно подвергнуть ее допонительному жированию. Ведь жиры, которые были введены кожу при промышленной обработке, со временем теряют нужные свойства. Необходимо восстановить легкость взаимного скольжения волокон коллагена друг относительно друга, покрыв их подходящим «смазочным материалом». Чуть влажную кожу слегка пропитайте каким-нибудь жиром. Например, касторовым маслом. Еще одно народное средство смешать 50 г касторового масла и белок одного яйца. Взбить смесь вилкой, венчиком или миксером.
Наносите жирующий состав густой мягкой кистью или матерчатым тампоном. Только прежде обязательно проверьте на маленьком кожаном лоскутке, не остаются ли от этого на нем неровные темные масляные пятна. Избегайте чрезмерного жирования, чтобы кожа не стала засаленной, тяжелой. В любом случае после нанесения смеси надо тщательно снять ее излишки чистой влажной тряпочкой. Когда кожа почти подсохнет, можно снять ее с растяжки и хорошенько помять руками. Это улучшит проникновение жировой смеси между волокнами коллагена. Если качество реставрации кожи вас устроит, приступайте к дальнейшей работе с ней.
ОКРАСКА КОЖИ
Восстановить окраску кожи, если она пострадала, имеет смысл до раскроя. Для этого можно использовать специальные растительные или нитрокраски. Одна-две капли касторового масла, добавленные в 100 г нитрокраски, сделают ее более стойкой, она не будет трескаться на изгибах. Такую краску наносят кистью. Нитрокраска для кожи в аэрозольных баллонах сама ложится ровным тонким слоем. Распылительную головку баллончика лучше держать на расстоянии 15-20 см и быстро перемещать вдоль поверхности. Подсушив кожу 10-15 минут, нанесите следующий слой и так повторите несколько раз, пока не получите прочную равномерную окраску. Еще одного часа потребует окончательная сушка. После этого можно удалить растворителем затеки и наплывы краски, если таковые имеются. Традиционные краски для кожи или эмали выпускают белого, красного, черного и коричневого цвета. Их наносят кистью, марлевым тампоном или аэрографом. Достаточно двух-трех слоев, каждый из которых придется сушить в течение часа. Окончательная сушка - сутки. Компоненты красителя не должны содействовать повышенной коррозии ножа, так что перед применением проконсультируйтесь у специалиста или изучите состав краски.
Небольшие дефекты окраски достаточно замаскировать подходящими цветными кремами для обуви и даже восковыми мастиками для мебели. В крайнем случае, краску можно сделать самим - на основе разноцветных чернил. Чтобы получить блестящую поверхность, такую краску лучше наносить на кожу в смеси с желатином. Один из вариантов окраски: в раствор красителя температурой 45-50°С опустите намоченную и разглаженную кожу. Избегайте заломов. Оставьте кожу в растворе до остывания. Краситель лучше закрепить фиксатором (т.е. закрепителем). Его можно приобрести в магазинах химических реактивов или заменить лаком для волос или уксусом.
В некоторых случаях имеет смысл вообще снять с кожи старое потрескавшееся и потерявшее вид покрытие из нитрокраски. Кстати, обувная кожа обычно бывает покрыта особым влагонепроницаемым слоем, делающим ее жесткой и блестящей.
Царапины и вмятины не делают блестящую поверхность красивее. Поэтому потерявшую вид толстую кожу лучше отциклевать острым ножом, рубанком или скребком. Смочив очищенную поверхность водой, проверьте, нет ли на ней светлых пятен. Это участки, на которых еще сохранился влагонепроницаемый слой. Соскоблите его. Обработку поверхности завершит шлифовка мелкозернистой наждачной шкуркой.
ИНСТРУМЕНТЫ И ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
Почти в каждом доме имеется набор инструментов предназначенных для обработки металла и дерева: гвозди, плоскогубцы и другие приспособления и инструменты. Если вы решили серьезно заняться кожевенным делом приобретите или сделайте сами несколько ножей. Кривой нож подходит для разнообразных линий, округлые линии прорезайте поворотным ножом . Прямым ножом прорезайте прямые линии, режьте ремни, шнурки. Сапожный безрукоятный нож с односторонней заточкой удобен для шерфования (утончения) и обработки толстой кожи. Для шерфования пригоден и нож в форме полумесяца. Косточка предназначена для разглаживания мягкой оплетки и подчеркивания рельефов. Сделайте ее из деревянного брусочка или веточки. Крестовое шило используется для шитья и продевания ремешков. Круглое - для тонких мелких работ и наметки. Прямые линии проводите по металлической линейке. Предметы из маникюрного набора, скальпели и пинцеты помогут декоративно обработать изделие. Недостаточно иметь только металлический молоток. Во многих операциях незаменим деревянный. Именно деревянным молотком обколачивают места склеек, плетеных вставок, выполняют штамповку. Он не повредит кожу.
Существуют некоторые инструменты, специально назначенные для обработки кожи. Это пробойники и фестоны. Для оплетки изделий незаменимы пробойники диаметром 2, 3 и 4 мм.
Все операции по обработке кожи лучше производить на оргстекле или плотном картоне если вы не имеете специального стола. Для раскроя удобна кроильная доска с гладкой поверхностью; длиной 40-60 см и шириной 25-35 см. В этой роли может выступить кухонная разделочная доска подходящего размера. Кроить кожу удобнее с помощью заранее вычерченных на картоне и тщательно проверенных лекал. Наносить линии кроя можно обыкновенной шариковой ручкой.
Для разметки швов и выполнения простейших элементов декоративной отделки кожи применяются накатки с зубчатыми колесиками разных размеров. Для этого годятся портновские резаки какими переводят выкройки; можно сделать их и из зубчатых шестеренок разных размеров от сломанных часов. Они облегчат разметку швов с разной длиной стежка и обеспечат нанесение рельефных пунктирных линий. Перед работой их слегка нагревают на огне. Колесико без зубцов поможет накатывать сплошные линии при обработке срезов кожи. Для прокалывания толстой кожи по намеченным накаткой точкам понадобится шило. Обыкновенные кремы для обуви хорошо отполируют кожу и придадут изделию законченность, скроют потертости. Касторовое масло размягчит кожу и сделает ее более пластичной. Для окраски кожи подготовьте растительные красители.
КАКИЕ БЫВАЮТ НОЖНЫ
Конкретные требования к ножнам определяются самим пользователем по способу и условиям применения ножа. Общими являются требования надежной фиксации ножа в походном положении, легкости извлечения и вкладывания, удобства при движении, защита ножа от грязи и влаги, безопасность владельца от ран ножом при случайном падении, ремонтопригодность и стойкость к условиям окружающей среды. Могут формулироваться и особые требования – разные способы подвеса и ношения, скрытность размещения на теле, наличие карманов под аксессуары (как правило, – точилку), бесшумность и пр.
Наибольшее распространение получили 2 схемы изготовления ножен: с контурным швом и с боковым швом. В первом случае из кожи вырезаются по лекалу отдельно лицевая и тыльная часть, к которой пришивается ремешок, после чего две части прошиваются между собой по краю (обычно через прокладку в виде прямоугольного в сечении кожаного шнура)– кроме устья ножен. Вторая схема предусматривает изготовление ножен перегибом из выкроенного по лекалу цельного куска кожи с заделкой шва, который может располагаться на боковой, фронтальной или тыльной части готовых ножен. Первый вид используется для ножей со сложной геометрией клинка – скинеров, кинжалов и пр. Второй применяется на ножах с прямым и слабоизогнутым обухом или небольшим его скосом.
Изготовление лекала предваряется тщательным измерением ножа, для чего его разбивают по длине на равные участки и производят обмер полноты на каждой отметке. Если вы планируете использовать вставку в ножны под клинок из пластика или дерева, то обмерять надо вместе с ней. Материал вкладыша - плотная прямослойная древесина (орех, груша, береза). Наличие вставки – наиболее дискуссионный момент в изготовлении ножен. Очевидно, что узкий паз «под клинок» на морозе не очень практичен, – попавшая вода может заклинить его намертво. Поэтому в финской традиции ширина паза намного больше толщины клинка вплоть до того, что вкладыш имеет только три стороны: 2 боковых и фронтальную. Наличие отверстия в районе наконечника для стока из вкладыша воды или крови обязательно, также как и самих ножнах. Норвежские мастера вообще делают ножны без вставок – клинок «висит» в ножнах за счет обжимки рукояти устьем ножен.
Если брать на ножны не толстую кожу, а вторсырье от б/у сумок и обуви то вы можете столкнуться с тем фактом, что устье со временем перестанет держать рукоять ножа по причине растяжения тонкой кожи. Избежать этот неприятный момент можно следующим образом: спроектируйте ножны так, чтобы за счет подворачивания материала на устье обеспечить участок двойной толщины шириной 3-5 см. Если кожа совсем тонкая, то можно дополнительно к подворачиванию попробовать использовать в устье вставку из более толстой кожи. Сшивать ножны при этом, естественно, придется не срезами друг к другу, а обычным стачным швом со шнуром или без шнура.
Сняв размеры ножа переходите к изготовлению лекала для чего перенесите на кальку или миллиметровку размеры, добавив 1 см на усадку и шов. Проще и удобнее сделать половинное лекало. Крайне целесообразно сделать и деревянный шаблон ножа (болванку), который пригодится при шитье и формовке ножен. Он должен иметь габариты на 2-3 мм большие, чем нож. Как крайний вариант, для ленивых, можно использовать сам нож, предварительно изолировав его от влаги за счет обмотки фольгой или скотчем.
После этого можно по лекалу перейти к раскрою кожи. Если будете делать шов встык, то срез делать под углом в 10-20 гр с таким условием, чтобы бахтарма имела меньшую площадь, чем лицо. Ворсистую бахтарму можно обработать небольшим рубанком.
Край кожи после раскроя подлежит обработке и разметке. Отверстия пробиваются специальным шилом с заточенным под стамеску кончиком. Можно сделать специальный пробойник, напоминающий вилку. Для очень жесткой кожи можно использовать дрель со сверлом небольшого диаметра – под сверловку печатных электротехнических плат. Край устья отполируйте деревянным бруском, если не планируете его подворачивать в дальнейшем. Если планируете, – обрежьте край под углом (острый угол – у лица кожи), с тем, чтобы избежать уступа на внутренней полости ножен при подворачивании. Тщательно зачистите стороны шнура со стороны лица и бахтармы если планируете его использовать на боковой шов. Боковой шов со шнуром изготовить несколько проще, чем шов встык. Достаточно проклеить место его соединения с ножнами, тщательно обжав по контуру ножа или болванки, а после высыхания клея дополнительно прошить место соединения. Именно таким способом делается большинство заводских ножен. Крайне желательно выбирать клей, сохраняющий эластичность и после высыхания. Иногда для увеличения прочности на ножны ставят 2-3 заклепки. Места их расположения: у устья, у наконечника, у места перехода клинка в рукоять.
ШИТЬЕ НОЖЕН
Обязательно обзаведитесь для жесткой и толстой кожи специальными иглами с острием трехгранного сечения. Они еще называются шорными потому что использовались при соединении кожаных деталей конской упряжи. Благодаря трехгранному сечению игла прорубает своими острыми гранями отверстие и входит легче, чем обычная. Для шитья ножен часто применяют двуигольное шитье. Отверстия в коже прокалывают острым шилом или пробойником. Облегчает работу и подходящая игла. Если обычная игла для ткани просто раздвигает ее волокна своим острием, то игла для кожи должна прорубать ее. Ведь составляющие кожу волокна коллагена очень тонкие и плотно переплетены, раздвинуть их ни одна игла не в состоянии. Поэтому кончик иглы для кожи плоский и заточен наподобие стамески.
Жесткая кожа, которая с трудом прокалывается шилом, легче шьется, если ее чуть увлажнить. Нитки для сшивания кожи нужны прочные, упругие. Подходят суровые хлопчатобумажные или льняные нитки. Годится и крученый шелк.
Сшивание краев «встык» может производиться на различную глубину в зависимости от толщины и качества кожи специальным прямым двухниточным стачным швом.
Вам понадобятся при работе обе руки, поэтому необходимо организовать рабочее место или предусмотреть держатель. Кожу ножен можно удержать на болванке от разворачивания с помощью резинового жгута. По завершению шитья лишняя кожа аккуратно срезается, а шов проглаживается деревянной гладилкой.
Не забудьте оставить на наконечнике ножа отверстие для удаления попавшей в них влаги. Крепление ножен можно сделать любым способом: от пришивных ремешков до специальных антабок. Наконечник и устье можно украсить металлическим прибором.
ТЕРМО- И ВЛАГООБРАБОТКА НОЖЕН
Толстая и жесткая кожа легко поддается термообработке. Кожа прекрасно деформируется под воздействием воды и тепла. Используйте формование для придания изделию формы. Возьмите деревянную болванку по форме предмета или подготовленный обмотанный нож. Края болванки и нож не должны иметь острых выступов, чтобы не испортить изделие. Кожу аккуратно увлажните с внутренней стороны. Форму многократно вталкивайте в изделие, зажатое в оправку, пока оно не растянется. По завершению формования оставьте их сушить вдали от отопительных и нагревательных приборов прямо на оправке.
Ножнам, как правило, не требуется оплетка, хотя некоторые производители применяют и ее вместо шва, объясняя это удобством ухода за ножнами. Обычно при креплении ножен оплеткой вкладыш обязателен. Кроме того, за счет перфорации края ножен они со временем больше подвержены растяжению.
Ножнам лучше придать законченный вид. Можно выполнить тисненый узор роликом. Для этой же цели удобно использовать деревянный инструмент. Двигайте им вдоль кромки взад-вперед, пока линия не станет достаточно глубокой. Чистку лучше производить раствором щавелевой кислоты (1 чл. на 0,5 л воды). Тампоном с помощью пинцета протрите поверхность. Это выведет жирные пятна и отпечатки пальцев, а также удалит грязь. Изысканную красоту придаст изделию лакирование. Но для этого требуется специальный лак. Нанесите лак на кожу с помощью тряпочки. Оставьте на сутки сохнуть. Идеальную завершенность любому изделию придадут вощение и полировка. Нанесите разогретый воск на изделие и полируйте чистой тряпочкой или овчиной.
Кромку можно подкрасить морилкой или обработать выжиганием. Другой способ заделки кромок и линий среза кожи – разогретым воском и доводка хорошей мебельной мастикой. Разжижение воска можно произвести ланолином или растительным маслом.
Наверняка, берясь за работу с кожей, вы хотите, чтобы ваше изделие было удобно, его конструкция была бы безупречна и функционально пригодна. Именно сочетание всех этих качеств оправдает те силы и фантазию, которые вы к нему приложите. Ручная работа выполняется кропотливо и аккуратно. И если вы доведете ее до завершения, то полностью оправдаете свой труд.
Ножны с контурным швом - принципиальная схема.
http://www.vlasenko.ru/1700-nnn/1759-12.gif
Ножны с боковым швом - принципиальная схема.
http://www.vlasenko.ru/1700-nnn/1759-13.gif
Инструменты - 1
http://www.vlasenko.ru/1700-nnn/1759-06.gif
Инструменты - 2.
http://www.vlasenko.ru/1700-nnn/1759-07.gif
Обмер ножа и перенос размеров на лекало.
http://www.vlasenko.ru/1700-nnn/1759-14.gif
Проектирование шаблона (болванки) ножа
http://www.vlasenko.ru/1700-nnn/1759-25.gif
Проверка размеров заговленного шаблона (болванки).
http://www.vlasenko.ru/1700-nnn/1759-15.gif
Обработка бахтармы ножен с помощью рубанка.
http://www.vlasenko.ru/1700-nnn/1759-05.gif
Обрезка края ножен.
http://www.vlasenko.ru/1700-nnn/1759-01.gif
Обрезка края ножен (сверху - бахтарма).
http://www.vlasenko.ru/1700-nnn/1759-09.gif
Обработка края ножен возле устья.
http://www.vlasenko.ru/1700-nnn/1759-10.gif
Подрезка края шва.
http://www.vlasenko.ru/1700-nnn/1759-16.gif
Разметка края ножен под ручной шов.
http://www.vlasenko.ru/1700-nnn/1759-23.gif
Специфика подготовки отверстий в однослойных ножнах.
http://www.vlasenko.ru/1700-nnn/1759-29.gif
Положение рук при ручном сшивании ножен.
http://www.vlasenko.ru/1700-nnn/1759-24.gif
Фиксация ножен на болванке при их сшивании.
http://www.vlasenko.ru/1700-nnn/1759-02.gif
Последовательность сшивания ножен - 1 часть.
http://www.vlasenko.ru/1700-nnn/1759-26.gif
Последовательность сшивания ножен - 2 часть.
http://www.vlasenko.ru/1700-nnn/1759-27.gif
Последовательность сшивания ножен - 3 часть .
http://www.vlasenko.ru/1700-nnn/1759-28.gif
Последовательность сшивания ножен - 4 часть (стягивание шва)
http://www.vlasenko.ru/1700-nnn/1759-32.gif
http://www.vlasenko.ru/1700-nnn/1759-08.gif
Заделка конца шва у наконечника.
Схема прокладки шва.
http://www.vlasenko.ru/1700-nnn/1759-17.gif
Основные 3 типа швов - мелкий, средний и глубокий.
http://www.vlasenko.ru/1700-nnn/1759-31.gif
Обычный стачной шов.
http://www.vlasenko.ru/1700-nnn/1759-30.gif
Выглаживание шва специальной гладилкой.
http://www.vlasenko.ru/1700-nnn/1759-04.gif
Формовка ножен после сшивания - 1-я часть.
http://www.vlasenko.ru/1700-nnn/1759-19.gif
Формовка ножен с помощью оправок и болванки - 2-я часть.
http://www.vlasenko.ru/1700-nnn/1759-03.gif
Виды прорезей в ремнях для ножен.
http://www.vlasenko.ru/1700-nnn/1759-20.gif
Способы крепления ремней на ножны - 1 часть.
http://www.vlasenko.ru/1700-nnn/1759-21.gif
Способы крепления ремней на ножны - 2 часть.
http://www.vlasenko.ru/1700-nnn/1759-22.gif
| |
| |
| антизомбик | Дата: Четверг, 27.10.2011, 01:24 | Сообщение # 2 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Группа:
Новенький
|
|
|
|
Сообщений: 749
Награды: 3 +
Статус: Вне базы
Ранг: Бывалый
| ===============
Деревянные ножны
http://searchmax.info/wp-cont....tch.jpg
Для начала я набросал эскиз, чтобы заранее иметь представление о том, что может получиться. Идея с деревянными ножнами меня устроила, и я приступил к изготовлению ножен.
Для ножен я взял дощечку длиной 500мм, шириной 70 мм и толщиной 15 мм и распилил на две половинки.
http://searchmax.info/wp-cont....hen.jpg
Вложил межу ними нож и обрисовал на торце диаметр устья. Замерил глубину погружения рукоятки ножа в ножны. Дремелем с фрезой выбрал углубление в ножнах под рукоятку. Вложил нож и обрисовал контур лезвия.
http://searchmax.info/wp-content/uploads/2011/02/09mesto_pod_nozh.jpg
После этого придал форму будущим ножнам в соответствии с контурами ножа. Для этого пользовался пилой, ножом и напильником.
http://searchmax.info/wp-content/uploads/2011/02/10forma_nozhen.jpg
http://searchmax.info/wp-content/uploads/2011/02/11shtifty_nozhen.jpg
http://searchmax.info/wp-content/uploads/2011/02/13skleyka_nozhen.jpg
Для надежного скрепления половинок ножен я применил деревянные штифты. Для точной установки штифтов можно взять лист плотной бумаги, установить его между половинками ножен, и обрезать по контуру. На листе обозначить места установки штифтов и перенести их на каждую из половинок, наколоть шилом. Под штифты сверлил отверстия диаметром 1.5 мм и глубиной около 4 мм. Перед посадкой на штифты проверил, чтобы половинки плотно были подогнаны. Где было необходимо, убрал лишнее длинным широким напильником. После подгонки половинок пришлось немного углубить место для лезвия.
Для подвеса из кожи вырезаю полосу по периметру посадочного места на ножнах. При этом нужно делать с запасом, рассчитывая на усадку кожи. И две полосы: для петли, которая будет скреплять ремешок на ножнах и для петли, крепления ножен к поясу.
http://searchmax.info/wp-content/uploads/2011/02/12kozha_podvesa.jpg
Круглый кусок кожи распускаю на шнурок для темляка. Заготовки кожи замачиваю на ночь в теплой воде с клеем ПВА.
http://searchmax.info/wp-cont....zhy.jpg
Утром кожу для ремня на ножны отжимаю от лишней воды. Подрезаю на местах изгиба, обматываю ножны, фиксирую под прессом и оставляю сушиться.
http://searchmax.info/wp-content/uploads/2011/02/15form_podvesa.jpg
Ремни для петель складываю, один пополам, другой с нахлестом, кладу под пресс и так же оставляю сохнуть. Ремень для темляка подвешиваю с грузом для вытяжения. После высыхания кожа держит форму и готова для сшивания. Ремешок на ножнах соединяется встык и сшивается наложенной на шов кожей. На равном расстоянии я разметил отверстия для шва. Шилом пробил их с двух сторон. Шил я двумя иголками навстречу друг другу. Перед окончанием шва сделал несколько петель в обратном направлении.
http://searchmax.info/wp-content/uploads/2011/02/16shov.jpg
Перед пропиткой ножны шлифую. Пропитываю сутки в льняной олифе.
После высыхания олифы можно собирать ножны. Кожу предварительно вымачиваю, чтобы она разбухла и натягиваю мокрой на деревянные ножны. После высыхания кожа плотно облегает ножны.
Ремень крепления ножен к поясу скрепляю заклепками, и на металлическое кольцо соединяю с ремешком на ножнах.
Кожу пропитываю бесцветным обувным воском на основе пчелиного. После впитывания пропитываю ещё пару раз. Дерево ножен пропитываю смесью воска, канифоли и скипидара
http://searchmax.info/wp-content/uploads/2011/02/17sheath_knife1.jpg
http://searchmax.info/wp-content/uploads/2011/02/21komplekt.jpg
http://searchmax.info/wp-content/uploads/2011/02/19sheath_knife3.jpg
http://searchmax.info/wp-content/uploads/2011/02/20na_remne.jpg
===========================Добавлено (27.10.2011, 01:24)
---------------------------------------------
Статья: Как сделать ножны?
Ножны для ножа нужны для безопасной транспортировки или хранения. Они должны надежно фиксировать нож, защищать его от внешних воздействий, иметь хороший подвес для крепления ножен. Если вы делаете нож, вы обязательно должны подумать о ножнах для ножа, если конечно этот нож не кухонный.
Как правило, делают ножны из кожи или дерева. В данной статье я расскажу, как изготовить ножны для ножа из дерева.
Изготовление ножен я начал параллельно с изготовлением ножа. Когда нож был собран и подготовлен к пропитке, наступило подходящее время для изготовления ножен. Для начала я набросал эскиз, чтобы заранее иметь представление о том, что может получиться. Идея с деревянными ножнами меня устроила, и я приступил к изготовлению ножен.
Для ножен я взял дощечку длиной 500мм, шириной 70 мм и толщиной 15 мм и распилил на две половинки.
Вложил межу ними нож и обрисовал на торце диаметр устья. Замерил глубину погружения рукоятки ножа в ножны. Дремелем с фрезой выбрал углубление в ножнах под рукоятку. Вложил нож и обрисовал контур лезвия.
То же самое сделал со второй половиной дощечки. Пока половинки имеют прямоугольную форму, легко их сопрягать, для более точной подгонки. Потом по контуру дремелем с наждачкой выбрал место для лезвия. Таким образом добился, чтобы нож свободно, но без люфта входил в ножны.
После этого придал форму будущим ножнам в соответствии с контурами ножа. Для этого пользовался пилой, ножом и напильником.
Для надежного скрепления половинок ножен я применил деревянные штифты. Для точной установки штифтов можно взять лист плотной бумаги, установить его между половинками ножен, и обрезать по контуру. На листе обозначить места установки штифтов и перенести их на каждую из половинок, наколоть шилом. Под штифты сверлил отверстия диаметром 1.5 мм и глубиной около 4 мм.
Перед посадкой на штифты проверил, чтобы половинки плотно были подогнаны. Где было необходимо, убрал лишнее длинным широким напильником. После подгонки половинок пришлось немного углубить место для лезвия.
После посадки на штифты, пока без клея, придал ножнам окончательную форму.
Когда половинки ножен для ножа подогнаны, можно переходить к процессу склейки. Для этого садим на эпоксидку штифты, промазываем смолой обе половинки и зажимаем прессом. Так же тщательно промазал смолой устье. Высохшая эпоксидка обеспечит плотное прилегание рукоятки к устью ножен ножа.
В таком виде оставляем на сутки. После полного высыхания эпоксидки счищаем лишнюю смолу.
Для подвеса из кожи вырезаю полосу по периметру посадочного места на ножнах. При этом нужно делать с запасом, рассчитывая на усадку кожи. И две полосы: для петли, которая будет скреплять ремешок на ножнах и для петли, крепления ножен к поясу.
Круглый кусок кожи распускаю на шнурок для темляка.
Заготовки кожи замачиваю на ночь в теплой воде с клеем ПВА.
Утром кожу для ремня на ножны отжимаю от лишней воды. Подрезаю на местах изгиба, обматываю ножны, фиксирую под прессом и оставляю сушиться.
Ремни для петель складываю, один пополам, другой с нахлестом, кладу под пресс и так же оставляю сохнуть. Ремень для темляка подвешиваю с грузом для вытяжения.
После высыхания кожа держит форму и готова для сшивания. Ремешок на ножнах соединяется встык и сшивается наложенной на шов кожей. На равном расстоянии я разметил отверстия для шва. Шилом пробил их с двух сторон. Шил я двумя иголками навстречу друг другу. Перед окончанием шва сделал несколько петель в обратном направлении.
Перед пропиткой ножны шлифую. Пропитываю сутки в льняной олифе.
После высыхания олифы можно собирать ножны. Кожу предварительно вымачиваю, чтобы она разбухла и натягиваю мокрой на деревянные ножны. После высыхания кожа плотно облегает ножны.
Ремень крепления ножен к поясу скрепляю заклепками, и на металлическое кольцо соединяю с ремешком на ножнах.
Кожу пропитываю бесцветным обувным воском на основе пчелиного. После впитывания пропитываю ещё пару раз. Дерево ножен пропитываю смесью воска, канифоли и скипидара.
| |
| |
